YES! Vstávačka v šest. Na sedmou na pozemek. Připravit věci na odvoz (palety, nepoužité ztracené bednění, polík, kopoflex atd...). Půl osmá přijíždí pumpa. Nakonec jsme se rozhodli betonovat ze zadní části pozemku, aby se "nezašpinila" cesta. Po půl osmé přijíždí Kubík. Mix má přijet na osmou, ale akademická čtvrthodinka evidentně není jen akademická ale i "dělnická", takže nějaké zpožděníčko, ale pohoda.

Vše je ok. Mix napojený u pumpy. Pumpař si hraje s dálkovým ovládáním a jdeme na to. Naše zkušenosti s pumpou nulové, ale nevadí. Zalejvání relativně v pohodě. Někde se to povledlo lépe, někde hůře, ale ve výsledku po půl hodině máme hotovo a srandinda.

Materiál na odvoz už je taky pryč. Kari sítě přivezeny. Deset hodin a máme hotovo.

Jdeme na oběd...

Jelikož je zahrada na severovýchod a okna z pokojů jsme chtěli mít na tuto stranu, rozhodli jsme se tedy oslovit architekty pro vypracování studie domu namíru. Poptávku jsme zadali na stránce poptavej.cz a v průběhu několika dnů se nám začli Architekti ozývat sami.

Teď bylo jen na nás koho si zvolit.

Ceny návrhů byli v rozmezí od 30 000  do 80 000 (cena 80 000 se nám zdála být absurdně vysoká, s přihlédnutím na skoro rovnou plochu pozemku).  Dokonce nám jedna paní architektka dala odkaz na stránky architektonické komory, kde si máme cenu v podstatě dopočítat sami. Tudíž naše rada zní neuspěchejte rozhodnutí ceny za služby jsou velmi rozdílné.

Volba nejnižší ceny nebyla priorita, ale pan architekt měl velmi dobrá doporučení a mnoho zkušeností. Absolvovali jsme jedno setkání na pozemku, kde jsme si vyjasnili naše představy. Po sepsání smlouvy nám navrhl první vizualizaci dle sepsaných poždavků poměrně rychle. Veškeré věci, které se nám nezdáli, nám opodstatnil a konečnou verzi jsme měli hotovou cca do 3 měsíců. 

Mezi ně patřila:

vyjádření k existenci sítí ČEZ, CETIN, O2, internet, Innogy a SmVak. Všechny zmíněné lze bezproblému vyřídit přes internet. Samozdřejmě náš pozemek vznikl převodem z louky kde žádné ze zmíněných nevedou. (ZDARMA)

Dále bylo potřeba nechat si udělat hydrogeologický průzkum a radon. Pro nás bylo potřeba ještě vyřešit možnost domácí čističky odpadních vod (ČOV), jelikož není možné zde odvádět odpadní vody do kanalizace. (5000,- + 2200,-)

Zde jsme se setkali s problémem. Na pozemku je nevhodný tip hlíny  - jílová a  spodní voda je již ve 2m. Tuto záležitost jsme řešili asi 3 měsíce a nechali jsme si vyhotovit i projekt pro ČOV. Bohužel jsme se spíše setkali s názorem ´´ tak tam dejte žumpu/septik ať to můžete dát na úřad a pak se to může předělat´´. Nooo, tak tento názor nesdílíme, pokud něco chci tak to vyřeším na začátku. Prozatím vše dopadlo dobře, ale uvidíme jak se s tímto návrhem poperou na úřadě. (5500,- + 5500,-)

Výškové zaměření pozemku (výškopis a polohopis). Pána jsme zase sehnali přes internetový poptávkový portál a vše jsme vyřídili formou mailové konverzace. (2800,-)

Projekty inženýrstkých sítí (elektřiny a vody), jsme řešili také přes známé, to trvalo tak 1-2 měsíce a cena. (3000,- + 6000,-)

Nakonec cena projektu i s požární zprávou a energetickým štítkem byla 35000,-.

Původně jsme koupili byt v nižší panelákové zástavbě a tak jsme na pozemek nespěchali. Oblast jsme měli vyhlídnutou a jelikož se zde začali zvedat ceny, koukli jsme čas od času na internet ale nic moc tam nebylo. 

Michal už psal i na pozemky, které nebyli zrovna ideální, ale chtěli jsme pozemek větší a někde blízko vody. Tyto podmínky jsme si dali a chtěli se jich držet.

Po nějakém tom měsíci se nám ozval realitní makléř, který měl tuto oblast tak říkajíc pod palcem. Domluvili jsme se na prohlídce a jeli jsme po 4 pozemcích v okolí s tím, že poslední je dle něj ten nejvíc TOP, ale není ještě na internetu, tak proto není ani prodán. Pro nás to znamenalo, že nám dá realitní makléř více času na rozmyšlenou, než jej nabídne oficiálně a my jsme byli prvními zájemci. 

Měl pravdu, byl TOP - velký 1688 m2 a pod kopcem je přehrada. Splňoval vše a jelikož jsme na koupi nespěchali, stačila pouze záloha. Pozemek budeme převádět a kupovat zhruba rok po složení zálohy to je 6-7/2019.

Cena pozemku je 1 050 000,- + provize RK 50 000,- 

Ještě před začátkem příčkování jsme ale důkladě uklidili a vyházeli přebytečný bordel z domu. Kuchyň z IKEA plánku, který jsem měl již od prosince, jsem přenesl markerem na zeď, aby byly vidět budoucí prostupy na kamínka, digestoř a špajz. 

Pak jsem se vrhnul na vyměřování příček a kreslení na zem. Poté jsem navařil hydroizolační pás druhé vrstvy pod příčky. To byla záležitost jednoho dne. Jenom připomenu, že pokud máte čerstvou bombu, tak navařování jde opravud rychle, protože se pás velice rychle dostatečně nataví. Ono to moc není poznat, jak bomba pomalu ubývá, tak si člověk ani nevšimne. 

Následně jsme s přítelkyní vynosili 2 palety příčkovek do patra a připravili mimo prostor budoucího zdění. To byly ca 2,5 hodinky nošení. Byla zima, taže jsme se zahřáli do schodů.

Další týden jsme se ve dvou s kamarádem vrhnuli na zakládání příček. Zakládali jsme do termomalty od Baumitu. Jak dole, tak v patře. Rozdělávali jsme v kýbli, to stačilo bohatě. Maltu jsme dávali dostatečnou vrstvu ca 20 cm šířky, aby se příčky nehýbly. Kratší vzdálenosti jsme dělali podle váhy a měřili vzdálenost od zdi. Větší vzdálenosti jsem si napnul provázek a zdil rovinnost podle něj. Výšky jsem neřešil podle provázku, ale jenom vodováhou. Konečně jsme si mohli dovolit menší odchylky, které se oproti zdění na pěnu dají vykompenzovat buď zbroušením nebo vrstvou lepidla. Ale samozřejmě schvalně jsme to nedělali. Tedy, já ne :-) 

Při zakládání jsme nanášeli lepidlo na svislou stranu pokládané příčky. Před pracemi jsem řešil, kolik mam koupit hřebenáč na nanášení. Jestli 5mm nebo 3mm nebo kolik. Nakonec, kamarád dělal s 5mm a já s 3mm zuby. Je to ve finále jedno. Ještě jsem si koupil originální lžíci 10cm šířky s vruby 4mm přímo od ytongu, ale ta se ukázala jako nepoužitelná. Takže prodám, kdo by se o tom chtěl přesvědčit :-)

Malou vodováhou jsme kontrolovali svislé i vodorovné strany a dorovnávali gumovou paličkou. Kraje u cihel jsme nechávali ca 1 až 1,5 cm volné a skoro hned po položení tvárnice jsem přiběhl s rozprašovačem s vodou, postříkal vodou abych zbavil zeď i tvárnici prachu a druhou rukou tam fouknul nízko expanzní pěnu od Prodoma. Musím si ji pochválit, tvrdne poměrně rychle a vypadala vydatnější než Soudal co jsem zkusil. Trochu jsem to s ní přeháněl, řídíc se heslem "radši více než-li méně", takže na fotkách pěna celkem přetýká :-) Založení bylo za den ve dvou hotové. 

Pak jsem pracoval z kanceláře. Kamarád měl volno a tak měl za úkol zdít a zdít. Takže zdil. Kotvil každou druhou řadu nerez páskem.

O víkendu jsem naběhl já a začal dělat osazování futer. Zvolil jsem klasické ocelové zárubně. Moje představa je, že po osazení omítka poběží zároveň s hranou futer a futra se tak stanou zapuštěná. Postupoval jsem tak, že jsme vyzdili 4 řady příček a víc ne. Problém byl najít způsob jakou šířku vyzdít. Samozřejmě, že na začátku zakládání jsem to nějak plně neřešil a tak byly otvory asi o 5-7cm větší. Nicméně, poradil jsem si s tim tak, že jsem otvor zmenšil přizděním kusu tvárnice, uchytil turbošroubem a vystrčil normální šroub ven směrem do futer, které jsem měl poté v plánu zalí betonem a tak propojit.

Příklad - pro futra 80cm šířky jsem vytvořil otvor takový, aby šly futra pěkně nasunout zeshora, aby příčky dovnitř do futer zasahovaly 1-2cm. Předtím jsem tedy navrtal obyčejné šrouby aby koukaly 1 cm ven z obou stran průchodu a celé to zalil betonem nebo i párkrát betonem. Ale beton drží samozřejmě lépe. 

Při nasouvání zárubní jsem na nich měl již vyznačený vágris, čili 97cm od horní (průchodové) hrany zárubní. Pozor, ne 97cm od horní hrany futer uprostřed. Čistý průchod musí být 197cm, aby se nemusely dělat dveře na míru. K měření jsem používal laser uchycený na trojnožce pro nivelák. Ještě zmíním, že vágris jsem definoval podle schodů. Na prvním, resp. posledním schodu jsem přidal 1cm a od této výšky jsem nivelákem už v zimě naznačil na zdi a následně laserem roznesl na ostaní zdi. 

Podle vágrisu jsem dveře umístil do patřičné výšky podle laseru aby protnul nakreslenou čáru na zárubních a zárubně vypodložil kousky ytongu a koupenými klínky. Tohle je ideální dělat ve dvou lidech. Pak jsem vložil 80cm prkno doprostřed zárubní jako vzpěru. Vedle jsem měl připravené velké štafle a prkno a dřevěný trámeček a na nich po 1 kusu věncovky přivázané k prknu železným drátem, aby nespadl na hlavu. Tyto dvě individuální prkna jsem položil na štafle a na kraje zárubně. Zkoušel jsem jedny zárubně udělat i s jedním prknem, ale to je čirá sebevražda a nejde to vyrovnat.

Osazování ocelových zárubní vyžaduje přesnost, aby se pak dveře neotevíraly nebo naopak. Používal jsem 2m a 1m vodováhu a měřil ze všech stran a poté i laserový svislý paprsek, který je v tomle skoro lepším nástrojem než vodováha a člověk vidí hned, jak jsou zárubně osazené. 

Pátou a další řady příček jsem pak dozdíval klasickým způsobem, že jsem namazal lepidlem zespoda hřebenáčem klasicky a i hodně svislou stranu a následně vložil do zárubní. 

Speciální případ tvořili zárubně, které navazovaly na nosné porotherm cihly. Tam se mi osvědčil způsob vyzdít ca 8cm sloupeček od zdi, přičemž jsem kotvil skoro každou řadu ke zdi nerez páskem. Aby se nezvedaly, tak jsem dospoda buď dal hodně lepdila nebo jsem trochu vyřezal nožem nebo ocelovým úhelníkem. Do každé řady jsem navrtal jeden obyčejný šroub a zase nechal 1 cm koukat. Tenhle celý sloupek jsem vyzdil tedy dopředu jednu řadu pod výšku ocelových zárubní, pak nasadil zárubně, vyrovnal a zbytek pak taky zeshora prolil řídkým betonem, kvůli lepšímu propojení. Přitom jsem zazdil i připravené ocelové kotvy, které byly součástí zárubní. Tady podotýkám, že od zdi by zárubně měly být alespoň 5cm (po omítkách), čili teď jsem dělal 7cm od zdi, aby se daly pak rovně otevřít.

Když to tedy shrnu v bodech. Osazení ocelových zárubní jsme dělal:

1. vyzdil 3-4 řady příček 
2. navrtal obyčejné šrouby do každé řady aby 1 cm koukal ven
3. nasadil zárubně
4. dal do správné výšky podle vágrisu / vypodložil a vyklínkoval
5. zafixoval pomocí dvou prken
6. umístil vodorovnou vzpěru 
7. vyrovnal svislým laserem a vodováhou
8. dlouhou vodováhou změřil rovinnost vůči spodku vyzděné zdi
9. zapěnil pěnou trochu spodek a kotvy v prostředku
10. prolil obě strany řídkým betonem
11. nechal zatvrdnout do druhého dne minimálně, než jsem pokračoval ve zdění

Po vyzdění na úroveň futer jsem nad nimi žádné překlady nedával, ale pokládal jsem do betonu přímo příčky nad zárubně.

Bylo to pracné, navíc jsem mohl osazovat jenom jedny zárubně ráno, druhé max někdy odpoledne, což se ale moc nedělo, protože jsem k tomu zdil na jiných místehc.

V koupelně nahoře i dole jsme vyzdili malou podestu na odkládání věcí kolem umyvadlem. Tvárnice tady jsme mazali lepidlem jak dole, tak celou velkou zadní stěnu. Pečlivě zabouchali gumovou paličkou. Ale už nektovili páskama. Tady je prý dobré už vědět rozměry obkladaček, aby vyšly celé bez řezů např 3cm nad tutou podestu a pak se zbytek dolil třeba betonem. Já na to neměl čas to řešit už teď.

JAP posuvné dveře jsme ale chtěli pro koupelnu a špajz, takže jsme je objednal už asi měsíc dopředu a sestavili. Nad ně šlo tedy o to usadit překlady. Ty jsem nakonec koupil hotové od ytongu 2 metrové. Neměl jsem čas ani chuť je vyrábět sám. byly to mackové, 52 kg jeden. Na ně bylo potřeba vyříznout kapsy do nosných zdí. Výrobce udává 12 cm uložení, ale já na druhý z nich nemoh moc řezat, protože tam mám HEB překlad, který drží schodistě a tak jsem po konzultaci se stavebním dozorem udělal kapsu pouze 9cm a ke zdi pod vyzdil opět sloupek z ytongu o rozměrech 5cm od zdi s mezerou 1cm na pěnu. To šlo pěkně flexou a zbytek ručně poctivě majzlíkem. Celý otvor jsem poté důkladně zbavil prachu a zase postříkal vodou. Pak jsem aplikoval lepidlo do otvoru i na onen nenosný překlad a vytáhl jej a posadil. Málem jsem se přitom zabil, když jsem lezl na štafle ale nepočítal jsem s tím, že když překlad budu dávat nad sebe skoro do záklonu, že se se mnou budou zavírat štafle. Ale dobře to dopadlo, vyrovnal jsem to tím, že jsem překlad dal níže. Pak jsem pečlivě rukou a lžící natlačil cementovou maltu za něj do všech skulin a zapřel prknem. Na druhé straně jsem překlad na příčkách potřeboval zvednou o 2 cm, tak jsem tam předtím dal mírně suchý beton. 

Ještě jedna věc pro ty kdo staí jako já z porothermu nosné zdivo a příčky ytongu. Kvůli omítkám jsem se domnívla, že se na ytong dává méně omítky a tak například dávat ytong mírně dopředu. Bejvávalo. Teď se děljí vápeno-sádrové omítky, které se aplikují jenom v jedné vrstvě (né malta a pak štuk jako dříve). Takže není nutné ytong dávat mírně dopředu, což jsem udělal a teď se bude muset na pár místech dát omítky více na porotherm cihle.

Celkově zdění příček po strop, osazení 8 zárubní a příprava pro JAP pouzdra mi trvala 2 měsíce, občas s pomocí kamaráda. Práce o víkendech, dovoz materiálu a drobnosti jsem řešil přes týden. Celkem padlo 6 palet ytongu a nějaké drobné.

Podotýkám ještě, že s vodařem jsem byl domluvený a i přišel ještě dříve, než bylo vyzděno pod strop. To jsem dodělával právě o víkendech. Ale byl jsem rád vůbec, že si našel poměrně narychlo čas a já na něj pak nemusel šekat :-)

Dlouhé zimní večery jsem strávil ve vatě, nemusíte mi ale vůbec závidět..

Po omítkách jsem dal stavbě zhruba 2-3 týdny odpočinout na vyvětrání největší vlhkosti. Následně jsem se pustil do izolace střechy. Zvažoval jsem i variantu foukané izolace, ale cena a nemalé úspory za realizaci svépomocí zvítězila. S předstihem jsem měl nakoupenu izolaci KNAUF Unifit 035. Kladl jsem mezi krokve na tloušťku vždy o 2cm menší než byla krokev (16cm v 2.NP a 20cm v 1.NP) + křížem pod sádrokartonové závěsy do celkové tloušťky izolace 30cm. Co Vám budu povídat, práce nepříjemná, respirátory nezbytné, ale zvládlo se za nějaké 2 týdny komplet.

Sádrokartonové rastry jsem si nechal připravit od sádrokartonáře. Měl na to laser, techniku, sám bych na tom strávil mládí. Rastry jsme dělali dvojí, aby se pod první dala provlíknout vata, pak se nalepila parozábrana a pod ni se dal druhý (snížený rastr) pro finální strop. Ne každý to tak musí dělat, ale u mě je to komplikovanější z pohledu výšek, šikmin, apod.

Po tom, co jsem celé dny šplhal pod střechou jsem práci vyměnil za nekonečné klečení na kolenou. Objednal jsem podlahový polystyren EPS100. Skladbu jsem vypočítal na křížem 5+8cm, tam, kde bude dlažba 5+7cm. První vrstvu jsem se rozhodl po načtení zkušeností jiných stavebníků pokládat do cementového mléka z pytlů lepidla. Vyrovnával jsem tak zejména nerovnosti z přeložení IPY. Následovala dilatační páska a položení druhé vrstvy křížem. Nejhorší bylo vyřezávat všechny trubky, vypodkládat, atd..Člověk pak zjistí, že s vyjímkou asi 2 místností si dal trubky skoro všude. Veškeré škvíry jsem vyplňoval pěnou na EPS. Pokládka EPS svépomocí nám s ženou zabrala asi 14 dní. Nakonec jsme položili fólii a vše důkladně zalepili. Ve dvou na trubky kritických místnostech (technická a WC), jsem se rozhodl namísto EPS vylít místnosti ekostyrenem. Čili jedna sobotní brigádka a bylo vše připraveno pro vodaře. Ti do místností s ekostyrenem a v 1.NP položili systémové desky 1cm pro vodovodní podlahovky, zbytek se standardně kotvil do EPS. V 2.NP jsem trochu bojoval s výškama. Z projektu tam měla být 10cm skladba, tak jsem dal 1cm EPS, 1cm systémovky, ale i tak trubky co byly po zemi vylézaly a po vylití mi taky lehce vadí. Snad se to zbrousí, nebo vyřeším ještě nivelačkou. Vodařům stačily nějaké 2 dny a já mohl slavnostně volat betonáře.

Velké finále bylo naplánováno na 17.5., velký kamion s anhydridem nacouval před dům, chlapíci zalepili částečně okna, vyměřili finální rysky, položili přechodové lišty. S výškou jsem šel 7mm pod hranu HS portálu. Vyšlo to v průměru na 6cm potěru. Vylito bylo za cca 3h. Nyní se již můžeme konečně procházet po podlaze. Je to krásný pocit a opět obrovský posun naší stavby.

Ať se daří!

Prošel jsem výkresy a prokonzultoval to s vodařem, u kterého jsem si rozvody vody objednal. Ten samý vodař mi dělal již odpady vody z KG trubek při stavbě základové desky. Voda vedla z technické místnosti, chodbou po zemi do koupelny a tam odtud příčkou do kuchyně. Čili tam jsem za necelé dva dny práce navařil izolaci. Předtím přítelkyně poklidila a vysála a napenetrovali jsme první vrstvu hydroizolace, která se položila po dokončení základové desky.

Současně s tím jsem objednal podomítkovou baterii od Hansy do koupelny a předal vodaři. Vodař doporučoval Hansu a nic jiného pod tu omítku. Taky jsem obejdnal 2 geberity.

Poté jsem předal klíč od domu vodaři a on se postaral o vodu. Sám jsem se do toho nechtěl pouštět jednak z důvodů že stejnak budu potřeboval papír o tlakové zkoušce vody pro kolaudaci a jednak proto, že po příčkách jsem byl poměrně vyčerpán :-)

Jak je to s druhy pozemků?

Často se v inzerátech setkáváme s označením pozemku jako orná půda, zahrada, stavební pozemek - znamená to, že jediné označení, které potenciální kupující zajímá, je stavební parcela?

“Není to tak a je to zrovna ta nejčastější chyba, kterou lidé dělají. Podívají se na katastr nemovitostí, třeba pomocí dálkového výpisu a uvidí, že pozemek je napsaný jako zahrada, orná půda, vinice,... Na této informaci ale vlastně nezáleží. Záleží na tom, co je psáno v územním plánu. Pokud je v něm pozemek označen jako zastavitelné území, nemusí vás zajímat, co je v katastru,” upřesňuje nejčastější omyl Martin.

{{tip|wholeWidth}}Většina obcí má už svůj územní plán v digitalizované podobě, takže ho lze pohodlně stáhnout. {{/tip}}

Právní vztahy

I ty mohou být strašáky kupců. Jak se vyhnout tomu, že koupíte pozemek a najednou se dozvíte, že na něj byla uvalena exekuce, nebo je na něm zástavní právo?

V první řadě by vás o této skutečnosti měl informovat prodávající či realitní makléř. Nicméně v okamžiku, kdy pozemek hledáte, může být skutečně prostý jakýchkoliv právních vad, ale v momentě podpisu kupní smlouvy už se na něm může objevit exekuce nebo zástava nemovitosti. Je tedy důležité ověřovat si stav pozemku před podpisem rezervační smlouvy a také přímo v den podpisu kupní smlouvy či listu vlastnictví. Stav platí vždy ke konkrétnímu dni a hodině - v dobrých kupních smlouvách tedy najdete nejen datum podpisu, ale i čas.

Vzdálenost stavby od hranice pozemku

Jakmile si na svém pozemku budete chtít naplánovat stavbu, musíte dodržet určitou vzdálenost stavby od hranice pozemku. V první fázi se lze podívat online na regulativy, kde můžete zjistit, jaká omezení daná obec pro stavbu rodinného domu dávala. “Může být určen charakter střechy, sklon, výška hřebene, počet podlaží budovy… Už z této prvotní rešerše uvidíte, jestli se vámi zamýšlená stavba do vesnice hodí, zda by ji stavební úřad povolil,” upřesňuje Martin. Pokud jste na pochybách, zajděte na stavební úřad a informujte se osobně. Díky tomu budete mít 100% jistotu.

Zastavenost

Další, velmi důležitý údaj, který bývá standardně uváděn koeficientem, tedy v procentech. Martin uvádí příklad: “Pokud kupujete pozemek, který má 1000m² a zastavitelnost tam je 30 %, znamená to, že stavba, včetně všech dalších staveb na pozemku (třeba garáž, altán,...) by neměla být větší než 300m². Z osobní zkušenosti ale vím, že každý stavební úřad počítá procento zastavenosti jinak. Jednou jsem se setkal i s tím, že stavební úřad počítal do zastavenosti pozemku součet všech nadzemních podlaží.” Určitě je tedy dobré si na stavební úřad dojít osobně a zjistit, jak konkrétně zastavitelnost počítají.

Jak je to se zasíťováním?

{{tip|wholeWidth}}Na zasíťování pozemku se vždy ptejte.{{/tip}}

Pro úplnou jistotu si od prodávajícího či realitního makléře vyžádejte informace o kolaudaci inženýrských sítí. Může se totiž stát, že v inzerátu uvidíte, že na pozemku sítě jsou. Trik je v tom, že nejsou zkolaudované. V tu chvíli je nemůžete používat a zabrání vám to v získání stavebního povolení.

Máte vyhráno, pokud je zkolaudováno? V Roztoklatech, kde Svépomocí.cz stavělo svou vzorovou cihlovou stavbu, došlo k tomu, že kvůli nedostatku vody vyhlásil provozovatel vodních sítí stop stav a nepřipojil nové pozemky, i když jsou zkolaudované. I na to jsme se Martina zeptali.
“Stalo se to, že ačkoli společnost, která měla na starosti dodávku vody smluvně a písemně zaručila, že je vody dostatek, noví lidé nebyli připojování. Sítě měli, ale netekla v nich voda a zřejmě další dva roky ještě nepoteče,” líčí nepříjemnou situaci Martin. Je tedy vhodné si pro jistotu zjistit poskytovatele a informovat se, zda napojuje na řád. To samé je dobré udělat u kanalizace.

Existují také sítě, které na první pohled nevidíte, nicméně mohou vám ve stavbě zabránit. Jak zjistit, že na vybraném pozemku nevede nic “závadného”? “Určitě bych se zaměřil na to, zda není v okolí nebo na vašen pozemku plynovod, který může omezit stavbu, má kolem sebe bezpečnostní ochranné pásmo. Na první pohled můžete vidět elektrické dráty, které kolem sebe také mají bezpečnostní ochranná pásma. Dále mě napadá ještě existence internetových kabelů, které spadají pod společnost Cetin. Ta může znemožnit stavbu na pozemcích a může být nutné zažádat o jejich přeložení, což stojí spoustu času,” upřesňuje Martin.

Tyto věci doporučujeme ověřit ještě před samotnou koupí.

Příjezdová cesta

Je nutné si zjistit, kdo vlastní pozemek, po kterém budete přistupovat do svého domu. Pokud je to obec, není to problém, nicméně pokud je to soukromá osoba nebo není v katastru vlastník a koupi chcete financovat hypotečním úvěrem a stavbu poskytnout jako zástavu, bude to pro banku problém - v tu chvíli je pro ni nemovitost bezcenná. Po ověření je nezbytné zřídit si věcné břemeno průjezdu a průchodu.

Je třeba si dát pozor na realitní makléře?

Martinův názor je jasný. “Makléře si najímá prodávající, takže samozřejmě dělá vše proto, aby co nejlépe prodal. Ve světě je běžné, že i strana kupujícího má svého makléře. Neočekávejte, že vám makléř všechno řekne, neboť buď neví, nebo to nechce říct.”
Zjištění všech důležitých skutečností je tedy odpovědností kupujícího.

Sousedské vztahy

V případě, že plánujete stavět standardizovanou stavbu, není nutné se se sousedy seznamovat. Jakmile se budete pouštět do něčeho extravagantního, je to na zvážení. Každý soused vašeho budoucího pozemku je účastníkem stavebního řízení a může získávání stavebního povolení nějakým způsobem prodloužit nebo narušit. Někdy to bohužel bývá i záměrně.

Jaké vás čekají poplatky

Kromě kupní ceny pozemku vás čeká platba 4% daně z nabytí.

Časté jsou poplatky za napojení na vodovodní řád a kanalizaci. Může se stát, že má vaše obec, město či vesnice zavedené speciální poplatky, například za zhodnocení pozemku. Platba bývá i za vynětí zemědělské plochy z půdního fondu. Veškeré poplatky je opět dobré ověřit na stavebním úřadu, aby vás následně nepřekvapily.

{{tip|wholeWidth}}Pro usnadnění vaší orientace jsme pro vás s Martinem připravili tzv. check list, kde najdete ještě více tipů na otázky, které by vás před koupí pozemku měly zajímat.{{/tip}}

Stáhnout PDF dokument

Prošel jsem výkresy a prokonzultoval to s vodařem, u kterého jsem si rozvody vody objednal. Ten samý vodař mi dělal již odpady vody z KG trubek při stavbě základové desky. Voda vedla z technické místnosti, chodbou po zemi do koupelny a tam odtud příčkou do kuchyně. Čili tam jsem za necelé dva dny práce navařil izolaci. Předtím přítelkyně poklidila a vysála a napenetrovali jsme první vrstvu hydroizolace, která se položila po dokončení základové desky.

Současně s tím jsem objednal podomítkovou baterii od Hansy do koupelny a předal vodaři. Vodař doporučoval Hansu a nic jiného pod tu omítku. Taky jsem obejdnal 2 geberity.

Poté jsem předal klíč od domu vodaři a on se postaral o kompletní vodu. Sám jsem se do toho nechtěl pouštět jednak z důvodů že stejnak budu potřeboval papír o tlakové zkoušce vody pro kolaudaci a jednak proto, že po příčkách jsem byl poměrně vyčerpán :-) takže bylo fajn pouze konzultovat a vidět, jak stavba dále "sama" roste.

Moje požadavky byly:

• podomítková baterie do koupelny dole nad vanu aby se dalo ve vaně i sprchovat a napouštět z jednoho kohoutku
• vyvést vodu ven z baráku na terazu pro 1) zahradní kohout a 2) pro budoucí saunu, tady udělat i vypouštěcí samostatný odtok, který bude někde v kuchyni pod dřezem aby voda v zimě nezamrzla? žádný speciální nezámrzný kohout jsem nechtěl
• a nechal jsem se umluvit i do cirkulace vody, resp do její přípravy, takže místo dvou trubek pro přívod vody do kuchyně a koupelny (kuchyň je vzdálená min 15m trubek od technické místnosti) povedou 3 trubky, investice to je minimální s tím, že buď se pak čerpadlo na cirkulaci nasadí, nebo ne

Když to vezmu po místnostech, tak pár postřehů:

Technická místnost

Tady je vyvedena černá přívodní hadice vody. Je už izolovaná hydroizolací. Vodař ji zkrátil a napojil na plastové vodovodní trubky. Shodou okolností vyšel vývod hadice z desky přímo do futer/příčky pro futra. Takže jsem musel obšalovat a vyplnit betonem a vytvořit tak podklad pro položení příčky u ocelových zárubní, viz fotogalerie. To byla pěkná zručná práce. Vysekaný otvor do zdi byl poměrně velký a tak jsem za hadicí a trubkou vyfoukal nízko expanzní pěnou a po vytvrdnutí doházel maltou/betonem. U hlavního otvoru vody jsem nechal otvor pro revizní dvířka 150x200 o 1cm věší na každý rozměr a mám tyto dvířka již připravené. Pak se osadí během omítek nebo po nich na silikon.

Koupelna dole

Podomítková baterie od Hansy, jak jsem zmínil, nad vanu - osadil vodař.

Geberit v přízemí jsem koupil Kombifix, aby se nemusel kotvit do podlahy do hydroizolace. Vodař si ho sám podle vágrisu namontoval na zeď. Pak se pečlivě podezdí.

Sprchový kout dole měl být vyzděný zcela přesně na 94x94cm a zcela do pravého úhle, jak mě vodař instruoval, protože jsem původně uvažoval vaničku 90x90. Nicméně, zdění né úplně mojí vinou neproběhlo podle původní myšlenky, a tak jsem se rozhod vaničku zrušit a udělat tam vyspádovaný prostor v podlaze. 

Kuchyň

Kuchyni jsem měl namalovanou na zdi podle plánku už od ledna a tak jsem měl připraveno pro vodaře. Vývod a přívod pro myšku dal né za ní, ale vedle, čili pod dřez. Aby šla zasunout až ke zdi.  A pod dřez taky umístil již zmíněný vypouštěcí kohout pro zahradní kohout a saunu.

No a pak nastala fáze zahazování. Tu jsme dělali s kamarádem ve dvou. Velké díry a špatně přístupné prostory za trubkama jsme nejdřív pečlivě ometli od prachu, pocákali vodou z košťátka nebo ze spreje a pak vyplnili nízko expanzní pěnou, ale decentně a po vytvrdnutí zahazovali maltou a lepidlem. A stahovali zároveň se zdí prknem, aby nepřečuhovala.

Dlouhé zimní večery jsem strávil ve vatě, nemusíte mi ale vůbec závidět..

Po omítkách jsem dal stavbě zhruba 2-3 týdny odpočinout na vyvětrání největší vlhkosti. Následně jsem se pustil do izolace střechy. Zvažoval jsem i variantu foukané izolace, ale cena a nemalé úspory za realizaci svépomocí zvítězila. S předstihem jsem měl nakoupenu izolaci KNAUF Unifit 035. Kladl jsem mezi krokve na tloušťku vždy o 2cm menší než byla krokev (16cm v 2.NP a 20cm v 1.NP) + křížem pod sádrokartonové závěsy do celkové tloušťky izolace 30cm. Co Vám budu povídat, práce nepříjemná, respirátory nezbytné, ale zvládlo se za nějaké 2 týdny komplet.

Sádrokartonové rastry jsem si nechal připravit od sádrokartonáře. Měl na to laser, techniku, sám bych na tom strávil mládí. Rastry jsme dělali dvojí, aby se pod první dala provlíknout vata, pak se nalepila parozábrana a pod ni se dal druhý (snížený rastr) pro finální strop. Ne každý to tak musí dělat, ale u mě je to komplikovanější z pohledu výšek, šikmin, apod.

Po tom, co jsem celé dny šplhal pod střechou jsem práci vyměnil za nekonečné klečení na kolenou. Objednal jsem podlahový polystyren EPS100. Skladbu jsem vypočítal na křížem 5+8cm, tam, kde bude dlažba 5+7cm. První vrstvu jsem se rozhodl po načtení zkušeností jiných stavebníků pokládat do cementového mléka z pytlů lepidla. Vyrovnával jsem tak zejména nerovnosti z přeložení IPY. Následovala dilatační páska a položení druhé vrstvy křížem. Nejhorší bylo vyřezávat všechny trubky, vypodkládat, atd..Člověk pak zjistí, že s vyjímkou asi 2 místností si dal trubky skoro všude. Veškeré škvíry jsem vyplňoval pěnou na EPS. Pokládka EPS svépomocí nám s ženou zabrala asi 14 dní. Nakonec jsme položili fólii a vše důkladně zalepili. Ve dvou na trubky kritických místnostech (technická a WC), jsem se rozhodl namísto EPS vylít místnosti ekostyrenem. Čili jedna sobotní brigádka a bylo vše připraveno pro vodaře. Ti do místností s ekostyrenem a v 1.NP položili systémové desky 1cm pro vodovodní podlahovky, zbytek se standardně kotvil do EPS. V 2.NP jsem trochu bojoval s výškama. Z projektu tam měla být 10cm skladba, tak jsem dal 1cm EPS, 1cm systémovky, ale i tak trubky co byly po zemi vylézaly a po vylití mi taky lehce vadí. Snad se to zbrousí, nebo vyřeším ještě nivelačkou. Vodařům stačily nějaké 2 dny a já mohl slavnostně volat betonáře.

Velké finále bylo naplánováno na 17.5., velký kamion s anhydridem nacouval před dům, chlapíci zalepili částečně okna, vyměřili finální rysky, položili přechodové lišty. S výškou jsem šel 7mm pod hranu HS portálu. Vyšlo to v průměru na 6cm potěru. Vylito bylo za cca 3h. Nyní se již můžeme konečně procházet po podlaze. Je to krásný pocit a opět obrovský posun naší stavby.

Ať se daří!

Ahoj všem stavebníkům. Po delší době se zase ozývám s tím, jak pokračuje budování našeho bydlení. Ač je to možná nečekané, v dnešním díle bych se rád zabýval zahradou, i když mě od její skutečné realizace dělí ještě kus práce. Plánování ovšem nerad podceňuji a myslím si, že je důležité mít v hlavě již při hrubé práci představu o stavbě jako celku, tedy včetně zahrady. Zemina, která vznikne při stavbě se totiž může při výstavbě zahrady hodit.

O své vlastní zahradě jsem snil celý život. Vyrůstal jsem na vesnici, kde pro mě byla práce na zahradě značnou část života denním chlebem, to však skončilo ve chvíli, kdy začal dospělácký život v bytovém pronájmu. Asi chápete, že to, co mi teď vzniká pod rukama, vnímám tak trochu jako návrat do místa, kam patřím. Ale dost vylévání srdce, dnes to bude o zahradě, o tom, co a jak plánuji a proč.

Budoucí zahrada a jak si ji představuji

Teď si možná někdo poklepe na čelo, každopádně já zahradě přikládám stejnou váhu jako samotnému domu. Možná je to právě tím, že i naši brali zahradu odjakživa jako plnohodnotnou část domu. Naše zahrada bude plnit hned několik funkcí. Chceme na ní pěstovat nejrůznější plodiny, mít zde bazén, místo k odpočinku a samozřejmě prostor, kde si budou moci děti hrát. Já jakožto chlap si samozřejmě brousím zuby na vlastní dílnu/garáž. Zprvu jsme uvažovali o tom, že bychom si k plánování zahrady přizvali zahradního architekta, nicméně v době, kdy máte k dispozici nejrůznější aplikace a plánovače se mi to zdálo zbytečné. Zahradu jsem si tedy naplánoval v aplikaci MyGarden od Gardeny.

A na co vše jsem se při plánování zahrady zaměřil?

1. Umístění terasy, pergoly, ohniště
2. Umístění okrasné a bylinkové zahrady (poblíž terasy/vstupu do kuchyně)
3. Plán růstu (co budeme sázet, kde a proč)
4. Terén – svažitost, kaskádovitost - chceme skalku?
5. Podloží – štěrkový podklad
6. Chodníky a cesty
7. Osvětlení
8. Umístění dětské zóny
9. Umístění bazénu
10. Dřevník (blízko domu, abych nemusel chodit přes celou zahradu)
11. Kůlna
12. Skleník
13. Oplocení

Velmi se nám rovněž zamlouvala varianta našeho vlastního koupacího jezírka, avšak vzhledem k prostorové náročnosti a dalším prvkům, které do zahrady hodláme zakomponovat, jsme ji zavrhli. V tuto chvíli tedy pořídíme nějaký lepší nadzemní bazén a jednou, až nebudeme vědět, co s penězi, tak snad zapuštěný. Spoustu cenných rad a recenzí ohledně typů nadzemních bazénů jsem našel na bezvabazeny.cz. Dost jsme přemýšleli také o celkovém stylu zahrady. Snem každého vášnivého zahrádkáře je krásná anglická zahrada, což se v českých podmínkách ne vždy dokonale podaří. Proto jsme se rozhodli pro kompromis v podobě anglického stylu s nádechem Provance. Nic formálního, ale ani divokého. Asi největším oříškem bude vysázet veškeré keře, trvalky a dřeviny tak, aby se navzájem mírně překrývaly a zároveň nikdy nepůsobily dojmem, že někde něco neroste. Jsme na to zvědaví a pevně věříme, že anglická zahrada v českém pojetí bude vypadat také dobře.

tenhle článek nebude tak vypravěčský, jako ten první. Chtěl bych shrnout další fázi stavby, abychom udrželi dějovou linii naživu. Jelikož je beton umělý kámen - a ta moje deska má už pěkné rozměry, rozhodl jsem se jí říkat základový kámen. Až jednou budou ten dům bourat - nechal jsem v betonu zvěčněnou pomstu pro archeology :)).

Po tom, co jsem měl vyhloubenou stavební jámu pár dní slušně pršelo. Kontrolně jsem se jel podívat na pozemek, jestli se nesesunul např. kraj výkopu. Naštěstí skála drží pohromadě a kromě větších louží nic výjimečného.

Začal jsem shánět stavební řezivo, nakonec jsem dal na doporučení kamaráda z práce, cinknul jsem na místní pilu a za nějaké ty peníze nakoupil kubík coulových prken, pár dvoucoulových fošen a nějaké střešní latě. Dále jsem zaúkoloval pár lidí okolo mě, aby sehnali distančníky, lepenku, zemnící pásek a všechny ty tvarovky, korugované trubky apod. Taky jsem si nechal dovézt 6 kubíků zásypového písku pod kanalizaci.

Kanalizace

Zavolal jsem panu X, jestli by mi přijel vykopat rýhy pro kanalizaci: "Není problém". V sobotu byl bagrák s 5t rypadlem na místě, slovo dalo slovo a on se pustil do práce. Říkám mu: "Pavle, třicet široký a pětadvacet hluboký, jasný?" Za dvě hodiny (ano! dvě hodiny) jsem měl kanalizaci vykopanou. Cca 60cm široký a 50cm hluboký. Ta zatracená skála se prostě nedala bez boje. Pokračovali jsme ve výkopu základového pasu pod čelní stranou domu - to kvůli tomu aby se v tomto místě deska nezlomila a byla založena v nezámrzné hloubce. "Pavle, šedesát široký, padesát hluboký". Výsledek si umíte domyslet - 80-100cm široký, 60-80cm hluboký.

Musím se přiznat, že jsem za tu dobu vykouřil asi půl krabičky cigaret. Celkově to bylo 6000,- za 4.5h práce, dopravu stroje a odvoz zeminy. Myslím že férová cena, na ty podmínky.

Pak jsme položili ležatou kanalizaci jen tak na sucho bez těsnění, někde něco málo zkrátili, potom podsypali pískem, udupali co to šlo a uložili na místo. Teprve nyní nastal čas na první úraz na stavbě. Vědom si BOZP, vzal jsem si brýle a rukavice a šel flexou říznout stahovací ocelové pásky na zemnícím pásku. První pryč, svitek se napíná. Druhý pryč, svitek se napíná. Přišlápnul jsem svitek co to šlo, natočil se mírně bokem, aby nepřišlo mé nářadí k úhoně a řežu. Svitek o něco málo povolil ale stále jsem ho měl pod botami. A pak cítím pod rukavicí teplo. Ten zatracenej kus stahovacího pásku odletěl pryč přes mou rukavici, tu perforoval a ještě si drze dovolil rozseknout mi kůži na jedno prstě až "na bílý". Tohle byl první okamžik, kdy jsem musel použít autolékárničku mimo svou předchozí profesní kariéru. Nic velkýho to nebylo, ani to moc nebolelo a co je hlavní - svou vzácnou nulou negativní jsem zkropil půdu na které budu žít, takže krevní obětina pohanským bohům byla splacena. Potom jsme jen roznosili prkna okolo budoucího půdorysu a tím byl asi víkend u konce.

Podkladní beton

V týdnu jsme si vzal den neplaceného volna, objednal pumíka a celkově 30m3 C12/15 na podkladní beton. Přijel jsem na parcelu a co mě neuvítalo? Ve výkopu pro pas asi 50cm vody. Takže šup pro čerpadlo a s vodou pryč. Za dvě hodinky byl na místě pumík se 4m3 betonu a v závěsu za ním se již řítila kolona mixů. Práce nám šla vcelku od ruky, výsledek i přes stažení vibrační lištou nebyl nijak exluzivní ale podklad pro navaření lepenky to byl dobrý.

Beton jsem schválně ani nekropil. Zaprvé zespod se tlačí spodní voda, takže si nějakou vodu natáhne kapilárami, zadruhé jsem potřeboval, aby povrch vyschnul natolik, abych na něj mohl aplikovat vodou ředitelnou penetraci. To mi zabralo cca 4h, ale s výsledkem jsem byl spokojený. Pár dní na to jsem už lítal s hořákem a tavil lepenku. Myslím, že se mi to celkem podařilo. Pár spojů šlo na 2-3cm odchlípnout, ale vzhledem k tomu, že nad lepenkou bude ještě 30cm vodostavebního betonu jsem si s tím moc vrásek nedělal.

Výztuž desky

Následovalo znovu vyměření půdorysu (lavičky nebylo kam zatlouct, do šutru se to dělá fakt blbě). Rozmístění distančníků a pak už jsem jen čekal na dovezení oceli. Vzal jsem si na to neplacené volno, udělal jsem ještě nějaké drobné korekce a čekal. Čekal jsem tak dlouho, abych se dozvěděl, že jim zapadlo na stavbě auto a že to ke mě dneska nestihnou, tak jestli by vadilo moc, když to bude až zítra ráno. Takže hlavně zůstat v klídku, zapálit si další hřebík do rakve a polknout hořkou pilulku.

Druhý den (sobota) se nás na parcele sešlo 8. Dovezli ocel, tak jsme se do toho pustili. Hořká dvanáctka do nás padala jak němci do zákopu ale výztuž na desce moc nepřibývala. Zkrátka za víkend jsme stihli "zaúčkovat" obvod, položit komplet spodní síť, přeskládat ocel aby mi mohli vykopat jámu pro jímky a zbytek si mám dodělat sám (Ne, kluci mi ještě přijeli pomoct). Takže následující pracovní víkend vypadal asi takto: V 5.45 budík, 6.20 v práci, 15.30 z práce, 16.30 na pozemku, 22.30 z pozemku, 23.15 doma, 0.00 do postele. Čtyři zatracený dny mě drželo na životě jen kafe, tabák a vědomí, že do pátku to musí být hotový, protože jsem si už objednal beton.

Aby to šlo nějak objektivně řešit - vychází mi to 23MD (man-day/člověkoden) na položení a svázání 6.080kg oceli.

Bednění desky

Tak o téhle fázi můžu jen říct, že jsem ji nedělal - ve středu přijel brácha a táta, který si vzal dovolenou a celou desku zabednili. Jsou to kluci šikovný, a skvělou práci odvedly taky natloukací hřebíky do betonu od Hašpla. Byly to ty 82mm dlouhý a do betonu lezly jak kuna do kurníku. Jestli potřebujete někdy do betonu něco přichytit - vřele doporučuju.

Uložení jímek

Ve čtvrtek přijeli chlapi s jímkami - jedna malá přečerpávací pro tlakovou kanalizaci (1m3 užitný objem), druhá malá na dešťovou vodu (4m3) [Původně jsem chtěl 12m3 jímku ALE veškeré kalkulačky mi spočítali, že se zelenou střechou ji nenaplním a po zkušenostech s výkopy jsem musel radikálně otočit]. To už jsem na pozemku 2 hodiny lítal - vázal jsem ještě výztuž a mezitím mi ve výkopu běželo čerpadlo, protože po deštích tam stálo 110cm vody. Složení jímek šlo rychle, vyrovnat podklad pískem, uložit jímku zkontrolovat usazení vodováhou a jedeme dál. Problém byl až když chlapi usazovali víko větší nádrže - prostě těch 2250kg bylo málo, aby přetlačilo těsnící gumu. Ani další palety nepomohli - takže jsem zavolal panu X, ten na místo poslal borce s traktorbagrem, ťápnul na víko lžící a to konečno zapadlo na místo.

Betonáž desky

V pátek nás čekalo jen sladké zabetonování naší úmorné práce s ocelí. První mix najel k čerpadlu v 10.00, čerpadlo odjíždělo ze stavby ve 13.15. S chlapama jsme si potykali už na první betonáži takže nám to hezky odsýpalo. Byl jsem na to jen já s bráchou - nejdřív jsme na střídašku rozlévali beton do desky, potom jsem si nastartoval letadlo a desku jsem postupně celou uvibroval. S výsledkem jsem spokojený - zkušené oko sice vidí sem tam nějaký ten hrb a lavor ale nic velkého, co by významně překáželo.

Závěr

Chci poděkovat všem, co se na téhle další etapě podíleli. Nebylo to zadarmo, pár spálených krků, nějaké ty škrábance, litry potu a tuny oceli v rukou. Dal jsem nějaké fotky do galerie, tak se podívejte. Náklady budou některé hodně hrubě - prostě jsem sem tam nějakou účtenku či fakturu ztratil ale beton a ocel vím na 110% :)

množili se na mě dotazy, jak je to s tou "děšťovkou", když jsem se na webu v jednom fóru vztekal, jak jsou pokřivené dotace a že všechno je to jeden velký podvod aneb co stálo 5Kč, s dotacema stojí 10Kč a navíc se musí kupovat jen od "povolených" firem. Tedy jedna velká šaškárna..

A navíc to VŠE lze řešit "za pár kaček" a bez dotací.

Tedy zde uvedu postup, jak jsem vše udělal já, s jakým cílem a co to stálo.

Ekonomiku navracení investicí zde nebudu řešit, to si rozhodněte sami. Tady uvedu pouze to, kolik to stálo mě. Neberu čas, to je jiná pohádka. Pouze investice..

Postup je dvojí a to sice:

A - používání dešťovky pro zalévání

B - používání dešťovky pro zalévání plus do WC

A - dešťovka pro zalévání zahrádky, případně jiné venkovní použití. Instalace do zámrzné hloubky, tedy včetně vypouštění na zimu.

ZAKOUPENí A INSTALACE NÁDRŽE

zakupte nádrž pro dešťovou vodu. Výběr nechám na vás. Já použil plastovou samonosnou jímku. Pro instalace do vysoké spodní vody je nevhodná! Jímky se dělají pro vodorovné položení nebo pro svislé položení. Tedy válec stojící nebo ležící. Mě pro množství zeminy vyšel lépe stojící. Tedy první investice je buď bagr nebo svépomocí výkop pro nádrž. Jednu jsem kopal, druhou jsem už dělal bagrem. Ono pokud se bavíme o 3m3 nádrže, je to už něco zeminy.

Nádrž je nutno lehce podlét betonem - štěrk, trochu cementu a je to..

Okolo nádrže nechat trochu prostoru pro její zaházení. Zde opět pozor. NEZAHAZOVAT drtí a zbytkami cihel. Hrozí promáčknutí boků nádrže.

Co se týká betonových nádrží, nemám zkušenost. Plastová samonosná u mě vyhrála jako nejlevnější a proveditelná bez dalších nákladů - jeřáb, bagr nebo domíchávač atp.

Co se týká výtoku, vtoku a výstupu čerpadla - ten si dohodnete s dodavatelem nádrže.

INSTALACE ROZVODŮ

Výstup z nádrže napojíte pomocí trubky 32mm průměr - vše jsem nakupoval v OBI nebo UNIHOBBY, mají to všude. Tedy budete potřebovat trubku - délku dle vaší aplikace, poté Lka pro změnu směru vedení trubky. Počet opět dle vás.

Napojení na výstup v nádrži a poté vše až k ventilu na pouštění musí být ve spádu směrem do nádrže. Instalace počítá s tím, že čerpadlo zůstává v nádrži přes zimu, ale ne pro zimní provoz.

Jako konec na povrchu je napojení na hadici nebo dle vaší aplikace. Případně po cestě vložíte Tčko na trubku a jedete tedy poté ve dvou liniích - dva výstupy.

INSTALACE ČERPADLA

Vevnitř nádrže napojte na výstup vypouštěcí ventil. Klidně přímo na čerpadlo. Před zimou otevřete ventil u hadice, čerpadlo včetně vypouštěcího ventilu vytáhnete a ventil otevřete. Tedy veškerá voda steče hadicí až do výšky hladiny v nádrži.

Čerpadlo napojte na provaz, za který se bude vytahovat pro čištění nebo vypnutí

Čerpadlo: pro nejjednodušší a nejlevnější variantu lze použít čerpadlo z fotogalerie. Zde si musíte zajistit dvě věci:

- čerpadlo musí mít kontrolu tlaku, tedy odpadá nutnost vodárny

- čerpadlo musí mít kontrlu chodu na sucho - po vyčerpání vody se nedá spustit

VSTUP A VÝSTUP

Vstup do nádrže musí být ze střechy přes filtr. Tedy kačírek, tkanina atp. Jinak by se zanášela nádrž. Zde je vhodné dát i síto resp. mřížku pro zamezení vniknutí žab a jiné havěti.

Sítko musíte dát i na výtok. Už jsem vytahoval asi 4 mrtvé myši a žáby. Nic moc práce..

Výtok směřujte do kanalizace nebo "někam".

NAPUŠTĚNÍ NÁDRŽE

Po napojení vstupu, instalace čerpadla, napojení přetoku, je nutné nádrž napustit vodou. Resp. je to lepší..

POUŽITÍ

Toto je jednoduchá instalace bez elektroniky, hlídání, čidel, vodárny atp. Ideální pro zahrádku nebo venkovní využití - venkovní sprcha, mytí auta atd.

Pro použití sprchy bych ještě raději vložil filtr do cesty. To je 1000Kč cca a za dvě hodiny není co dělat..

CENA

Toto vše je kolem cca 20 tisíc. Nepotřebujete dotace a schválně by mě zajímalo, kolik by to stálo s dotacema. 40? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

B - dešťovka pro zalévání zahrádky, případně jiné venkovní použití. Dále pro vyvedení do domu pro splachování, pračku. Instalace do nezámrzné hloubky, tedy včetně zimního provozu.

NAKOUPENÍ NÁDRŽE, INSTALACE NÁDRŽE - stejný postup jako výše

TECHNICKÁ ŠACHTA

Protože se bude jednat o zimní provoz zařízení, na výstupu z nádrže jsem vytvořil technickou šachtu. V této šachtě je umístěna malá vodárna, filtr, čerpadlo vzduchu a řídicí elektronika a relé. Šachta má polystyrenový poklop. Tedy je zateplena. Toto budete muset řešit také. Technologie je v cca metru, nic se přes zimu neroztrhlo..

VODÁRNA

V mém případě jsem použil jednoduchou tlakovou vodárnu. Udržuje v systému tlak 2 bary. Tedy na výstupu z nádrže je zastavovací pákový ventil, poté zpětná klapka, za ní je vodárna a z ní je vedena rozvojka. Jeden okruh je venkovní, tedy ihned na začátku tohoto okruhu je vypouštěcí ventil. Ten funguje tak, že před zimou se tento okruh vypustí do technické šachty, ale druhý okruh do domu je stále funkční a pod tlakem.

Druhý okruh začíná filtrem. U mě je jeden filtr v šachtě a druhý mám v domě.

Je ideální mít dva filtry. Jeden na hrubé nečistoty a druhý na jemné.

ČERPADLO A ŘÍZENÍ

Čerpadlo jsem koupil ponorné se spodním sáním tzv. maluch. Asi není nejvnodnější, je hlučné. Ale funguje a stálo jen 1000Kč.

Čerpadlo je napojeno na řídící elektroniku. Jedná se o primitivní el. obvod se s relátky. Tedy v nadřzi na ocelovém řetězu, na kterém je čerpadlo, jsou dva snímače. Jeden je těsně nad sáním čerpadla a druhý o něco výše.

Princip:

spodní snímač není přes vodu uzavřen = není voda. Tedy čerpadlo se nedá spustit. Zamezí se chodu na sucho.

horní snímač se uzavře = voda je již dopuštěna. Lze spustit čerpadlo. Výškový rozdíl mezi spodním a horním určuje dobu a množství vody, nutné ke znovu spuštění čerpadla.

Signál ze snímačů o  stavu vody se posílá do domu do hlavního řízení.

Vodárna řeší tlakové spínání, tedy elektronika řeší, zda lze spustit čerpadlo, na výstupu této elektroniky není připojeno čerpadlo, ale tlakový spínač vodárny a teprve poté se napojuje čerpadlo. Tedy je tlak = čerpadlo nejede. Není tlak = spouštím čerpadlo.

Vzhledem k tomu, že systém je pro plnění WC a pro pračku nebo zalévání, kmitání tlaku v určitém rozmezí, je vedlejší.

FILTRACE

Filtr jeden v šachtě, druhý v domě.

Je podstatné filtrovat vodu na stupu. Tedy zde to samé jako výše u nádrže na dešťovky, ale navíc ještě ideální pískový filtr, nejen štěrkový.

Na vstupu do nádrže i na přetoku síto. Opět kvůli živočichům.

PROVZDUŠŇOVÁNÍ

Pokud bude voda stát v nádrži dlouho, hrozí její degradace ve smyslu zápachu. Tedy toto by se projevilo ve splachování a hrozil by zápach z mísy. Toto řeší bublátor. Tedy vzduchové čerpadélko. Bere cca 5W, takže nic a jede pořád. Tímto a filtry eliminujete zápach a nečistoty.

ROZVODY V DOMĚ

Zde začneme uzavíracím ventilem,poté zpětnou klapkou. Princip rozvodů v domě je na projektantovi nebo na vás.

Já jsme si to udělal tak, že mám řídící systém domu na Siemens Logo jednoduchém "PLC" a mám servoventily na rozvodech. Tedy pokud mám volbu špinavé vody na venkovní nádrži, vše funguje do doby, než je signál prázdné nádrže. Poté se servoventilem předne rozvod  na vrt. Samozřejmostí je zpětná klapka jak na vstupu špinavé vody do domu, tak i na vstupu od vrtu. Tedy aby nedošlo k přetláčení čerpadel vrtu a dešťovky. Nebo aby prostě voda tekla tam, kam má. Pokud máte dodavatele vody Veolia atp. POZOR, toto řešení je v rozporu s normou. Ikdyž máte zpětnou klapku, ventily atp. z pohledu venkovního jde o spojení rozvodů, což je nepřípustné. Pro čisté řešení se postupuje tak, že venkovní nádrž se dopouští pitnou vodou, pokud tam dešťová voda není. Do určité hladiny. Pak nedojde k propojení rozvodů. 

Na vedení vody mám kromě filtru ještě průtokoměr. Tímto bude systém hlídat případné úniky vody. Dlouhodobé nebo masivní a poté zastaví ventil - ochrana.

Výstup špinavé vody je do WC, do pračky, do vertikální zahrady. U pračky jsem nechal i klasickou studenou vodu. Tedy pokud by kvalita nebyla OK, pračku přepojím na studenou vodu z vrtu. 

pozn: Venkovní vedení této vody musí být zakopáno v nezámrzné hloubce.

Dle potvrzení od uživatelů podobného systému již 4 roky v provozu a geberit nemá zanesené gumičky. Toto je hlavní argument dodavatelů systému "WC dešťovka" za statisíce. ANO, statisíce. Filtr, předfiltr, pofiltr, probublávací bedna, vyhnívací bedna a já nevím co všechno. Samozřejmě, dodavatelé z "white" listu ministerstva.

Ekonomika provozu tohoto zařízení za 150 až 200 tisíc je mi trochu záhadou. 

CENA

Oproti verzi A je zde dražší systém čerpadla. Tedy elektronika, sondy, vodárna. Ale nyní bych toto neřešil, max. sonda pro výšku hladiny a čerpadlo použil z verze A. Má hlídání tlaku, má ochranu pro chod naprázdno a nemusí se toto vše dodatečně řešit. A opět - kolísání tlaku při spínání a vypínání čerpadla je v rámci napouštění WC úplně jedno..

Filtrace: jeden filtr je tak 1000Kč, tedy 2000Kč

Zbytek je bižiuterie. Pokud nechcete hlídání hladiny, nemusíte. To samé platí o řízení, signalizaci atp. Prostě až nebude voda ve WC, otočíte pákovým ventilem v technické místnosti. Nejlevnější řešení..

Samozřejmostí a nezbytností je dvojité vedení vody v domě!

Tak snad to pomůže..

Roman

Pár rad na začátek

Domů vám přijde pečlivě zabalené stavební pouzdro i s veškerým příslušenstvím. Balík se vším potřebným je pěkně skladný, takže se nemusíte bát mít ho doma dřív.
Před tím, než si řekneme něco k samotné montáži, připomeneme si pár základních pravidel.

1. Nikdy nevyhazujte návod k montáži. Může se hodit i později.
2. Všechny komponenty si nejdřív pečlivě zkontrolujete v rozloženém stavu.
3. Na každém pouzdru najdete jeho „rodný list“, podle kterého vám technici z Eclisse mohou poradit, když budete mít jakýkoliv dotaz. Tento kód pro vás i do budoucna může být hodně důležitý, protože obsahuje informace od výrobce. Proto tento štítek ničím nepřelepujte.
4. Montážní krabičku s příslušenstvím pro posuvné dveře budete potřebovat až později ke dveřím, uložte ji proto na bezpečné místo, aby se na stavbě neztratila.
5. V průběhu montáže je velmi důležité vše pořádně proměřit jak vodorovně, tak svisle. Pouzdro se montuje na již dokončenou podlahu, která musí být rovná. Pokud ještě finální podlahu nemáte, vypodložte spodek pod pouzdrem a usaďte ho do výšky budoucí podlahy.
6. Používejte vždy šroubky, které jsou součástí balení. Nesmí být příliš krátké, ale ani delší. Systém posuvných dveří by pak nemusel správně fungovat.

Jak provedeme montáž stavebního pouzdra do sádrokartonových stěn?

1. Na začátku je třeba připravit stavební otvor podle rozměru pouzdra, který jsme vybrali. Pak přijde na řadu sestavení pouzdra a jeho usazení.
2. Konstrukci pouzdra tvoří několik vodorovných zesílených omega profilů, což vám umožní bezpečné vedení dveřního křídla. Dalším velkým pomocníkem jsou svislé výztuhy, které odolávají vertikálním tlakům. Součástí pouzdra je i patentovaná rozpěra, kterou slouží k vyrovnání pouzdra během montáže. Všechna pouzdra Eclisse mají odnímatelnou kolejnici. Díky tomu můžete i po zabudování pouzdra kolejnici vyndat a přenastavit doraz nebo doplnit pouzdro o komfortní doplňky.
   Na profilu stavebního pouzdra najdete vyznačený váhorys. To je důležité, aby se pouzdro usadilo do správné výšky, na dokončenou podlahu. Pouzdro sestavte krok po kroku dle montážního návodu.
   Nyní je konstrukce připravena pro další části práce.
3. Pokud jste si zvolili stavební pouzdro LUCE s přípravou pro vedení elektra, měly byste již mít také do konstrukce přivedené elektrické kabely.
   Smontované stavební pouzdro si připravíme k montáži. Stejným způsobem postupujeme i u skryté zárubně pro otočné dveře.
4. Kotvící packy přišroubujeme do podlahy. Pokud to ale nejde, například, když je v podlaze vedeno topení, packy přilepíme lepidlem.
5. Vnitřní polystyren plní funkci vyztužení při montáži sádrokartonu. Profil se vám díky tomu neprohne. Po montáži pak polystyren odstraňte.
6. Důkladně přišroubujte sádrokartonovou desku.
7. Všechny šroubky zatáhněte stavební hmotou.
8. Veškeré napojení sádrokartonu a stavebního pouzdra zpevněte perlinkou.

Během práce nezapomeňte kontrolovat, zda opravdu vše důkladně sedí tak, jak má.
Jakmile je pouzdra zabudované, můžete ho nechat zaměřit dodavatelem dveří a objednat posuvné dveře s obložkou.

Co je součástí balení?

Pouzdro do zdiva je již hotová sestavená kapsa. Stačí ji rozbalit, nasadit kolejnici, spojit ji s dorazovým dílem a umístit montážní rozpěry. Uvnitř kapsy, za krycím plechem, je umístěná montážní krabička s příslušenstvím pro posuvné dveře.

Příprava a měření

Teď se podíváme, jak budeme postupovat.

Na místě stavby, kde chceme pouzdro usadit, bychom měli mít připravený stavební otvor. Ten by měl být větší než celkový rozměr pouzdra, abychom pouzdro snadno umístili (cca o 5 cm na šířku a 2 cm na výšku). Před začátkem montáže doporučujeme vše přeměřit a zkontrolovat. A můžeme začít pracovat s pouzdrem.

1. Vyjmeme z kapsy pouzdra stavební díly, aniž bychom museli odstranit krycí plech.
2. Kolejnici zasuneme a zacvakneme do vrchního spojovacího bodu. 
3. Připevníme dorazový díl a spojíme oba díly ohnutím jazýčků.
4. Vložíme montážní rozpěry.
5. Ve spodní části pouzdra připevníme fixní pacičky, kterými se pouzdro kotví k zemi.
6. Stavební pouzdro usazujeme ideálně s pomocí laserového měření, při němž 0 znamená čistá podlaha. Na dorazovém dílu pouzdra je vyražen vágrys.
7. Rozměření si přeneseme do průchodu stavebního otvoru. 

Jdeme na instalaci

V této fázi máme přeměřeno a můžeme zahájit instalaci pouzdra.

1. Pouzdro nasuneme do stavebního otvoru. Zde je třeba dávat pozor, aby omítkářská síť přesahovala plynule z pouzdra na cihly. Tím zamezíme praskání omítky v napojení.
2. Pouzdro vyrovnáme, spodní pacička nám poslouží k fixaci pouzdra do podlahy.
3. Musíme také počítat s budoucí omítkou, která bude nanesena na cihle i na stavebním pouzdře ve vrstvě cca 1,25 cm z obou stran.
4. Pouzdro poměříme také ve vertikálním směru a fixujeme klínkem.
5. Poté proměříme horizontální rovinu pouzdra, případně podložíme vhodnou podložkou.
6. Proměříme, zda má pouzdro správný rozměr ve spodní i horní části. Obě části musí být v souladu.
7. Pouzdro ještě zaklínkujeme, aby se nám neposunulo. Kotvící prvky pouzdra jsou v dolní i horní části rámu z obou stran.
8. Bodově kotvíme pouzdro nízkoexpanzní pěnou
9. Do stěny pouzdro zakotvíme pomocí natloukacích hmoždinek. To samé uděláme také ve spodní části pouzdra.

ECLISSE má konstrukce pouzder promyšlené a zkonstruované tak, aby montáž byla snadná, i tak je ale nutné provést montáž důkladně, aby byl posuv dveří perfektní. Na pouzdře najdeme jeho „rodný list“, což je kód shodný s kódem na krabici. Ten doporučujeme uschovat, protože vám díky němu dodavatel může i v budoucna poradit s případnými dotazy.

Pokud vás posuvné systémy pro dveře do zdi zaujaly, můžete Eclisse navštívit v jejich showroomech v Praze, Brně, Plzni a na centrále na Řitce, kde se nachází zároveň také sklad společnosti ECLISSE.
Některé typické modely najdete také u vybraných prodejců.

Naházet to bagrem dovnitř je sice super, ale rozházet to uvnitř už tak super není! Lopatou sem lopatou tam lopatou sem lopatou tam a takhle to děláte doslova a dopísmene celý den! Nesmysl. Raději dejte nějakou korunku navíc a nechte si to rozhrnout, protože ty bláho to je normálně víc než za trest! Víc k tomu snad ani nejde napsat... :D

Jímku jsem koupil od firmy betonovejimky-septic.cz. S ženou jsme vybrali jednokomorovou betonovou jímku s objemem 10m3.

Doprava byla rychlá, firma přivezla septik do 2 dnů a za rozummnou cenu.

Výkop do kterého se pak jímka instalovala jsem nejprve nechal vybagrovat podle objemu nádrže se zachováním spádů pro kanalizační potrubí. Samotná montáž jímky byla hotová rychle a hlavně ceně nádrže.

Teď už jen uklidit tu hromadu vybagrované hlíny :-)

Nicméně klasika, žačalo se až někdy v půl desátý a průběh byl celkem ok. Bylo nás relativně hodně, takže práce šla pěkně od ruky.

Začínáme v zadním rohu a postupně mix popojíždí. Lopaťáci a hrabičkáci (my všichni) jedeme rakety a roztahujeme betonem. Šlo by to dělat pumpou, ale pumpa vyjde cca 5tis, takže v rámci úspor a posílení svalstva :D jedeme ručně. Samozřejmě máme i vychytávku typu "Láďa Hruška" a to vlastní čtyř metrový nástavec! Ale asi to nebylo tak dobrý, jinak by si nás Láďa pozval k sobě do pořadu :D.

Vše jede podle plánu. Mix se točí! Ruce makají! Začínáme latí "hladit"...

Na desku padlo cca 24 kubíků betonu, takže 3 mixy. Ještě by to 1 kubík sneslo, ale řidič už byl vyčerpaný :D. Vylejt desku trvalo cca 2,5 hodiny a pak se šlo jíst a pít...

Klucí od Lukáše hned jedním slovem: PECKA! Po naší předchozí zkušenosti jsem měl trošku strach, ale nakonec úplná paráda! Dimi s klukama fakt super! Šikovní! Rychlí! Připravení! A i umí docela česky ;) Takže se dalo povídat. Opravdu maximální spokojenost!

UK kluci zdí a my? Nosíme cihle :D

Jeden mini tip! Děcka, kupte si paleťák nebo aspoň půjčte nebo prostě bez něj už nikdy nic! Po celém dni nošení cihel jsem měl ruce vytahané jak chobotnička z druhého patra!

Blíží se večer a máme 4 řady! Konečně se nám rýsuje domeček! Stavíte domek a nejdříve se zavrtáte do země jako krtek! Potom se v tom plácáte! Deska už je sice nad zemí, ale jako nic extra to není a teď už konečně se rýsuje domeček! Člověk má hned lepší náladičku!

Prostě klasika při stavbě. Nejdřív sníh a pak? Náš "oblíbený" déšť! Ale nejsme z cukru a jeli se rakety až do stropu a výsledkem je? Náš domeček!!!

Obvod máme hotový. Není to sice úplně podle našeho farplánku, ale aspoň něco jsme letos po všech neplechách stihli. Máme vidět domeček a přichází zimina, takže na to kašleme a jdeme spát! Chtělo by to ještě poklidit a zazimovat cihly, tak třeba na to ještě dojde.