Polyuretanová pěna přežije mnoho generací

Polyuretanová pěna bývá předmětem sporů kolem její stálosti a trvanlivosti. Jedná se o organický materiál, jehož hlavním degradačním činitelem je UV záření. To znamená, že je-li tento materiál vystaven slunečnímu svitu, dochází k degradaci povrchu a jeho postupnému vytrácení.

Naštěstí toto není reálná hrozba ve zdivu, kam se sluneční světlo skrz cihly a omítku běžně nedostane. Polyuretanová pěna zaznamenala pozoruhodné úspěchy v testech trvanlivosti za různých klimatických podmínek, které bezpečně prokázaly výdrž v řádu několika stovek let (za nepřítomnosti UV záření).

Z tohoto pohledu se jedná o velmi vhodný pojivový materiál. Je ale třeba přihlédnout k tomu, že polyuretanová pěna se ve stavebnictví používá teprve nějakých 50 let, jde tedy zatím o (byť pravděpodobně správné) hypotézy.

V Česku jde o poměrně rozšířený materiál, jeho obliba rychle roste například také v Německu. Testy termokamerou prokázaly, že rozdíly tepelně technických vlastností mezi zdivem s polyuretanovým tenkovrstvým lepidlem a maltou pro tenkou spáru jsou zcela minimální, takže z tohoto pohledu jsou oba materiály rovnocenné.

Proč (ne)má smysl lepit cihly

Zajímavá je také otázka, zda se cihla po čase neodtrhne při použití toho kterého materiálu.

Malta slouží jako vyrovnávací lůžko pro cihly, aby docházelo k dobrému přenášení napětí ve zdivu, mezi jednotlivými cihelnými bloky. Není tedy primárně určena pro vzájemné slepení cihel, i když určitou lepivou schopnost má.

Jiná je situace u polyuretanové pěny, která působí jako lepidlo, čímž zajišťuje bezpečné spojení cihel a zabezpečuje další vlastnosti zdiva, např. smykovou pevnost, pevnost v tahu za ohybu a podobně. Vzhledem k tomu, že zděné stavby drží více méně vlastní vahou nebo přitížením, není lepivá schopnost pojivového materiálu zas tak zásadní.

Drobnou výhodou lepivé malty pro tenké spáry je schopnost mírně vyrovnávat nerovnosti v řádu milimetru, které vznikají při zdění v důsledku drobných nerovností na cihlách, které nelze zcela eliminovat ani přes dokonalé broušení. Z tohoto hlediska lze spíše doporučit maltu. Přesto pokud už máte vyprojektovaný dům se zvážením technologie zdění na polyuretanovou pěnu, nemusíte mít žádnou obavu.

I pokud později objevíte mezeru větší než 1 mm, můžete ji dodatečně vyrovnat právě maltou pro tenké spáry aplikovanou na lokální místo nebo po obvodu celého domu. Základem je ale precizně zdít, aby k podobným problémům nejlépe vůbec nedocházelo.

Co dělat s mezírkou ve zdivu

Případné mezery mezi cihlami do velikosti 3 cm je vhodné vyplnit jednou až dvěma housenkami polyuretanové pěny. Případně lze použít i nízkoexpanzivní pěnu či tepelně izolační maltu. Dutiny do 5 milimetrů se nemusí vyplňovat úplně celé s ohledem na omítky, kdy by mohlo dojít k jejich praskání, i s ohledem tepelně technické parametry zdiva.

Nad 30 milimetrů je lepší nevyplňovat ničím, ale udělat přířez cihly, pokud zdíte na polyuretanovou pěnu. V případě, že zdíte na maltu pro tenké spáry, tak přednostně všechny spáry vyplňujte tepelně izolační maltou.

Pro každou šířku cihly a pro každý typ cihel vám dobrý prodejce pojivových materiálů či stavební firma poradí optimální spotřebu pojiva - polyuretanové pěny nebo lepidla pro tenkovrstvou spáru. Spotřeba se vždy liší v závislosti na šířce použitých cihel na stavbě.

Hrozba jménem komínový efekt

Komínový efekt můžeme považovat za jev, který nechceme, aby ve zdivu vznikal, neboť souvisí se zvýšením tepelných ztrát domu a vede k případným problémům kondenzace, výskytem vlhkých míst a podobně.

Je to vlastně důsledek nesprávného provedení zdiva na stavbě, ke kterému dojde třeba tehdy, pokud neuzavřete příčku, která končí v izolaci lehkého stropu (bungalov) a neutěsníte jí pomocí malty, nebo lepidla se síťovinou.

Pak dochází k tlakovému rozdílu vzduchu a k proudění. V případě zdění na celoplošnou tenkou spáru lze riziko tohoto efektu výrazně snížit.

Polyuretanová pěna je stále ještě poměrně nová a testovaná technologie. Kompatibilita této pěny s cihelným systémem je zaručená, deklarovaná s jejími parametry.

U ostatních pěnových výrobků toto zaručeno není, byť se mohou tvářit, že jsou vhodné pro zdění. Pokud se stavebník rozhodne pro použití levnější necertifikované pěny, měl by si být vědom zvýšeného rizika problémů a nákladů na jejich odstranění.

Jak ovlivňují vlastnosti pěny venkovní teploty

Do jisté míry teploty okolí vlastnosti pěny ovlivňují. Ale co se týče samotné zpracovatelnosti cihel, když si nanesete jednotlivé housenky polyuretanové pěny na zdivo, tak ani vysoké teploty kolem 35°C nejsou překážkou pro její použití.

Je zde dostatečný korekční čas (3-5 minut) na to, abyste cihlu mohli přesně usadit. Pěna je použitelná až do mrazu -10°C, takže můžete zdít i v zimě bez větších problémů.

V zimním období a obecně při nízkých teplotách je potřeba dózu s pěnou udržovat stále v temperovaném prostoru kolem 15°C, aby nedocházelo ke snížení vydatnosti objemu na jednotlivé housenky, protože jinak by spotřeba pěny byla výrazně vyšší, o pořizovacích nákladech nemluvě.

Doporučuje se proto v zimním období nebo chladném období dózu s pěnou mít na stavbě položenou třeba v kýblu s předehřátou teplou vodou.

Bonusové video

Co musíte pro výhru udělat?

1. Připravit si fotku svojí zahrady.
2. Vymyslet originální básničku, která bude obsahovat tyto 3 slova – svépomocí, led - zahrada, svítící koule (slova se mohou skloňovat a mohou být v různém pořadí)
3. Poslat výše uvedené na email hanka@svepomoci.cz, do předmětu emailu napsat Soutěž o zahradní světlo.

Pro 2 výherce, kteří budou mít nejoriginálnější básničku s fotkou, máme 2 zahradní svítidla.

Tyto 2 výherce vybere odborná porota složená z lidí ze Svépomocí.cz, společně s portálem LED-ZAHRADA.CZ.

Ten, který se umístí na 1. místě dostane svítidlo o rozměru 40 cm, druhý výherce dostane svítidlo o rozměru 30 cm.
 

Soutěž probíhá od 11.7. do 8.8. 2016.

Vyhlášení dvou výherců proběhne 15.8. 2016.

Hodně štěstí.

Nevím, jak přesně se této fázi stavby říká, ale když předtím to byla hrubá, teď to bude třeba post-hrubá, následovaná pak fází finalizační ;-).

V našem případě pak post-hrubá fáze znamená stav mezi domem se střechou a bez oken a stavem, kdy máme hotové rozvody všeho (voda, elektrika, odpady, rekuperace), omítky, podlahy, okna a částečně upravené okolí domu.

Zároveň ale ještě nemáme zapojené vypínače, zásuvky, světla, vodovodní baterie, není dlažba, sprcháče, vymalováno, nejsou podlahové krytiny a není hotová fasáda a zateplení.

Toto je už náš třetí článek s rozpočtem a časovou náročností. Pokud by někoho zajímaly ty předchozí, tady jsou linky:

Kolik stojí a trvá základová deska
Rozpočet a časová náročnost hrubé stavby pasivního domu

Základní informace o domě

• Jedná se o pasivní a inteligentní dům postavený z VPC a 28cm polystyrenové izolace
• Jde o patrový dům se zastavěnou plochou 150m2 a obytnou plochou 220m2
• Celý dům stavíme svépomocí, finalizace už spolu s řemeslníkama a s celou stavbou nám pomáhá náš projektant p. Partika (http://www.atelier-partika.cz)
• Měrná potřeba tepla na vytápění: 16 kWh/(m2a)
• Dům bude vytápěný tepelným čerpadlem země-voda o výkonu 3.6kW

Sumarizace částek:

• Celkem jsme ve fázi post-hrubé stavby proinvestovali 1.47 mil Kč.
• Okna jsou za 615.000 Kč
• Rekuperace je za 120.000 Kč
• Omítky jsou za 180.000 Kč
• Podlahy jsou za 71.000 Kč
• Plot nás vyšel na 107.000 Kč
• Materiál na venkovní práce celkem 85.000Kč (perimetr, drenáž, registr atd.)
• Rozvody vody, odpady a podlahové vytápění za 142.000Kč
• Cena za elektrické rozvody 67.000 Kč
• Materiál na izolace podlah 46.000 Kč
• Zbylých cca 100.000Kč jsou různé drobné nákupy materiálu, brigádník a další drobnosti.

Detailní rozpis prací/materiálu

Okna

• Okna mají celkem 54m2
• Trojskla se zvýšenými solárními zisky
• 11 oken + 2x HS portál, jeden 3m a jeden 4m
• Všechny okna mají magnetické kontakty a dveře mají elektrozámek
• Okna nám instalovali celkem 3 dny, včetně HS portálů a dveří
• Celková cena za okna nakonec 616.000 kč
• Cena 11.407 Kč/m2

Elektřina

• Dům je inteligentní, ovládat ho bude systém Loxone.
• Celkem jsme položili 5.2km kabelů, z toho 2.9km jsou CAT kabely, zbytek silové kabely zásuvky,světla,...
• Krabiček máme celkem 310ks po celém domě.
• Díry na krabičky jsem vykružovali celé 3dny v jednom člověku.
• Všechny kabely jsme tahali v zemi, drážky jsme řezali jen vertikální vždy od krabičky k zemi.
• Drážky jsem pak dělal další 3 dny.
• Úklid po vykružovní a drážkování trval další 1 den.
• Cca 2.5 dne vzalo ukládání krabiček do lepidla (místo sádry kvůli vzduchotěsnosti).
• Natahání všch kabelů trvalo celkem další čtyři dny ve dvou až třech lidech. Jeden den horní patro, zbytek dolní patro.
• Den nám trvalo dohledat kabely, u kterých se nám poničily popisky během omítek/podlahy.

Parotěsná vrstva

• Máme dvě vrstvy parotěsné folie, první, hlavní z OSB desek Egger, druhá, pomocná hlavně proti vlhkosti při stavbě z parotěstných fólií.
• Tmelení všech pero-drážka spojů a OSB-cihla přechodů trvalo 2 dny.
• Na přelepení spojů jsme používali Isocell pásky AirStop a na přechody OSB-zeď pásky od Illbrucku.
• Přelepení všech spojů Isocell páskou nám trvalo 2 dny.
• Instalace druhé parotěsné vrstvy z fólií vzalo další 2 dny na instalaci a dva dny na přelepování spojů.
• Další den vzaly dodělky parotěsnosti kolem prostupů ven z domu a na půdu.

Plot a úpravy kolem domu

• Celková délka plotu je 56m.
• Ačkoli jsme měli pozemek relativně rovný, stejně na celé délce bylo převýšení 1m. Při projektování jsme si vymysleli pozemek srovnat.
• Na srovnání pozemku bylo potřeba 500m3 hlíny, cca 40 12tunových tater.
• Dle motta s drzostí nejdál dojdeš se nám povedlo sehnat hlínu i s dovozem a bagrem na srovnání zdarma. Bylo ale potřeba postavit plot a připravit vše na navážku.
• Pasy na plot jsme připravovali, kopali a vylívali cca 1 den.
• Ztracené bednění jsme pak zakládali 1 den a zbytek ZB skládali další 1 den, vylití pumpou pak otázka cca 3h.
• Drenáž a nopka kolem plotu pak trvala další 2 dny.

Izolace domu

• Vnější izolaci domu máme 28cm perimetr i 28cm fasádní polystyren (bílý, 70F).
• Montáž perimetru kolem domu trvala celkem 3 dny.
• Drenáž, nopka a svody kolem domu pak další jeden den.
• 4cm vnitřní kročejovou izolaci v horním patře jsme instalovali 1 den.
• 20cm vnitřní polystyrénové izolace v dolním patře jsme dělali cca 7 dnů.

Technologie

• Dům bude vytápěn tepelným čerpadlem země-voda.
• Zemní registr jsme si dělali spolu s projektantem také sami, cena za materiál + výkopové práce 12.000kč.
• Dům má podlahové vytápění instalované přímo vodařem, natahání trvalo celkem 3 dny.
• Instalace rekuperace po celém domě trvala také 3 dny, celková cena 120.000kč včetně jednotky StiebelEltron.
• Máme za sebou první blower-door test s výsledkem 0.32, tzn. prošli jsme se super hodnotami.

Ostatní

• Asfaltovou penetraci jsme v dolním patře natírali včetně luxování patra cca půl den.
• IPU v dolním patře (150m2) jsme navařovali 2 dny.
• Další den trvalo navaření IPY z venku domu.
• Omítky nám dělali 5 dnů, celkem 550m2 za cenu 180.000Kč (v tom 15.000kč za nadspotřebu kvůli nerovnostem zdí od zedníka).
• Podlahy máme z anhydridu, 6cm vysoký, celkem 185m2 za cenu 71.000 Kč.

Závěrem

A to je ze soupisu asi zatím tak vše. Jak jsem psal na začátku, stále v domě není vše úplně hotovo, takže určitě bude následovat ještě minimálně jeden článek, kde budeme rekapitulovat ceny SDK stropů/příček, zateplení fasády, vymalování, pokládky podlahy, instalace koupelen, dlažby, spotřebičů a podobně.

Ale podle toho, jak se nám zatím plní další část tabulky s těmito náklady, tak budou čísla ještě mnohem více strašidelná než dnes popisovaná fáze.

Ze začátku se na domě dá spousta peněz ušetřit právě díky práci svépomocí. Ale ke konci, kdy začnete nakupovat dlažbu, baterie do koupelen, spotřebiče, kuchyň a podobně, tak

,, Mám stropy nad přízemím. "  :) :D

V projektu bylo jasně počítáno se stropními panely. Součástí projektu byl i jasný kladečský plán na panely, na kterém jsme se s projektantem dohodli.

Po založení stavby jsem začal poptávat téměř všechny firmy, které jsem "vygůůůglil" na internetu. Většina firem zareagovala, tak jsem jim poslal výkresy domu, včetně zmíněného kladečského plánu. Na základě tohoto jsem dostal nabídky v rozsahu: 90.000 - 110.000 Kč,  včetně uložení panelů. Na tuto částku jsem byl připraven a znělo to dobře. 

Když jsem pak však začal komunikovat dále, firmy začaly odpadat jako hrušky na podzim.

1. zádrhel byl, v čem budou panely uloženy na středové zdi. V původním projektu byl dlouhý překlad (průvlak, který by dělal niku). Pouze tři firmy mi dokázali navrhnout jiný kladečský plán, ve kterém byl osazen profil Hea - tedy takové velké Ičko, do kterého se zasunou panely z jedné a z druhé strany. 

Z asi 10 firem tedy zůstaly tři. Tyto téměř podobně změnili kladečský plán + otočili orientaci panelů nad garáží, což sice lehce zvýšilo tepelný most mezi garáží a domem (ale vzhledem k tomu, že nad garáží bude izolace a stěny jsou z 38 cihly a garáž bude temperovaná, přechod chladu celkem nehrozí - tedy, pokud by se nestavěl pasivní dům, já mám nízkoenergetický).  

Zároveň se mohly panely nad garáží zůžit z 20 cm na 15 cm (díky krátké délce) a já si pak mohu dovolit lepší svažitější izolaci.

2. zádrhel byla montáž.  A to pořádný!!!! Pozor na to!! Montáž a šéf montáž je rozdíl.. Na této vypadly dvě předposlední, a též by na ní vypadli i všechny předchozí.

Všichni totiž umí jen koupit panely z panelárny (jak jsem zjistil, berou jen od dvou a to Spiroll a Hanz Prefa). Jenže já tohle nikdy nedělal a chtěl jsem to komplet a dobře jsme udělal, jinak by se to prodražilo.

Tedy zaměřit, přivézt, osadit, dorovnat, zalít mezery a věnec kolem a dát záruku na celek. Z výsledku tedy zůstala jedna jediná firma a to Conders, která za tuto cenu + něco (opravdu maličko) do ruky provedla práci úplně kompletně.

No, a jak to probíhalo?

Když jsem byl asi u 4 šáry obvodového zdiva, přijel přímo majitel firmy a kompletně si zaměřil dům. Vysvětlil mi celý princip panelu a řekli jsme si nějaké drobné změny. 

Mezi ně patřili například tyto:

- jednu nosnou pomocnou zeď změnit z 20ky na 25ku pro lepší rozložení HEA profilu

- řadu pomocného bednění, s vylitím pro nosník HEA profilu, nahradit cihlama s vyšší tvrdostí, tedy 15

Poté odjel a poslal mi znovu cenovou nabídku s rozkresem v ruce, jak budou panely ležet.

Ještě jsme udělali drobnou změnu v rozložení (kvůli věnci) a přišla mi poštou smlouva o dílo, kterou jsem podepsal a poslal zálohu 50.000 Kč (původně chtěli celých 110.000 Kč předem, s čímž jsem nesouhlasil). 

Asi po týdnu jsem dostal konečný kladečský plán od statika z Hanz Prefi s rozložením panelů, provedli jsme ještě jednu malou drobnou změnu v panelu nad stříškou vchodu a šlo to do výroby.

Čekal jsem, že budu čekat, ale ani jsem nečekal a panely byly hotový :). No a jelo se ke mě na stavbu. Dá se říct, že čas tlačil spíše mě, protože jsem teprve začal dělat věnce pod panely.

Dodám, že skladba věnců pod panely je na 44kové zdi Heluz Sračkofamily, 8 cm vysypaná věncovka polystyrenem, 12 cm šedý polystyren a 22 cm věnec s košem - 4x roxor, 12x třmínek a 30 cm.

Celé koše jsem si nechal udělat v Autostav Mix Říčany. Mají skvělé ceny na železo a ještě lepší ceny na práci, cca 60 m košů do věnců + spojovací Lka + další koše za panely a Lka mezi panely, včetně práce a dovozu 10.000 Kč  - železo samotné 8000 Kč, práce 1500 Kč, dovoz 500 Kč a práce obsahuje i ohýbání třmínků.  

Věnce samotné se zalívaly betonem B20 a hutnily tak nějak pěstí, protože vibrátor nevlastním.

A zpět k panelům.

Firma dorazila dle dohody v 8 hod. ráno, včetně jeřábu a Badie (nádoby na beton).

Osadili se 2 kusy HEA profilů, protože věnce nebyly úplně rovné, tak se podmázly zakládací maltou Trend (stejná jako pod zdivo). Pak se chvíli čekalo a moklo než dorazil kamion s panely (profily dorazili o týden dříve přímo z Ferony).  

Vyskládaly se panely, které se podsypávaly samotnou suchou maltovou směsí trend, aby se dalo s panely ještě hnout, ale nebylo téměř potřeba, protože vše bylo zaměřeno naprosto dokonale. 

V 11 hodin panely ležely na stropě, teda spíš na věncích. 

Měl jsem již připravené šalování kolem panelů (použité věncovky byly 15 a 20 cm, prvních 15 bylo již zalito věncem dalších 20 dělalo vanu pro panely). Do mezery za panely se umístil jednoduchý koš (jen dva spojené roxory nad sebou a mezi panely se vložily též navázané roxory).

Objednali jsme mix s betonem, který musel být z jiné betonárky, protože do mezer bylo potřeba kamenivo 4/8 a betonárka za rohem má jen 8/16 a 16/32. Mix dorazil s lehkým... hodinovým zpožděním.

Vždy se nalilo 0,5 m³ do nádoby a zní se přímo z jeřábu zalévaly mezery. Spotřebovalo se 4 m³ betonu za necelých 10.000 Kč. Beton rovnou vibrovali, uhladili, uleštili a bylo ve 3 hodiny odpoledne hotovo :). 

Já pak spáry ještě 2x pokropil konvemi, protože bylo docela teplo - no a je hotovo.

Byla to první práce, kde jsem prostě nic nedělal. Vše udělali sami a jsem za to rád.

Neumím si představit, jak jen položí panely a já pak bez schodů tahám 4m³ betonu na zalití spár. To, co jsem dal navíc za vylití, by mě stál mix s čerpadlem a i tak bych si ještě musel půjčovat vibrátor a platit brigádníka.

Tedy tato verze vyšla dokonce levněji, než když bych vzal nejlevnější nabídku za 90.000 Kč.

Závěr:  

Co bych udělal lépe?

Nic, prostě to bylo super :). Možná bych si půjčil vibrátor, abych měl rovnější věnce pod panely a nemuselo se to podsýpat.

Mé osobní porovnání stropů:

Již při projektu jsme zvažovali, jestli Miako od Heluzu nebo panely. Poptal jsem už při studii obě ceny a Miako vycházelo kupodivu ještě dráž, tedy rozhodnutí na panely padlo dobře.

Proč si osobně myslím, že je panel lepší?

1.  Dostanu přímo rozkres, který viděl statik, tedy se ví, co se dělá.

2. Panely mají cca poloviční hmotnost, tedy méně zatěžují dům.

3. Rychlost položení je neskutečná - položí se, dobetonuje a je to.

4. Nepotřebuju žádné podpěry, složité vymýšlení předpětí uprostřed.

5. Zalévají se jen okraje, tedy betonu je potřeba cca 1/3 o proti miaku.

6. Díky HEA profilům se dají dělat větší prostory bez nutnosti podepírání zdí (větší otevřené prostory).

7. Jsou užší pro dům 20 cm. Pro garáž, kde nebude patro jen 15 cm.

8. Povrch je hezky rovný, tedy se bude i lépe pokládat polystyren a izolace nad garáž.

9. Dutiny v panelech se dají krásně využít na vedení kabelů a dokonale odlehčují panely.

10. Pokud najdete firmu jako já. Vše je hotovo za 5 hodin a ušetří se velké peníze za práci.

11. Panely v garáži nechám bez omítky a jen je natřu. Líbí se mi ten technicistní vzhled a ušetřím na omítce.

12. Myšlenky o praskající omítce mezi panely mi byly ihned zamítnuty a sám jsem si to ověřil, když jsem z panelu škrábal zatvrdlý beton... kladivem:). Na spáry se použil velice kvalitní beton B25, který se vibroval a panely se předtím namáčely (nemuselo se konví, mrholilo), tedy se beton dokonale přilnul.

Tento krok stavby se mi fakt líbil. 

4x jsem si nandal a sundal rukavice, že něco půjdu dělat, ale nebylo co. Chlapy byli tak sladění, že bych je akorát zdržoval.

Nechci tu dělat nějakou reklamu, ale já bych rozhodně znovu volil panely a znovu volil firmu Conders.

Dneska, jak jsem se tak v tom vedru lopotil na zahradě s armaturou, tak jsem si řekl, že se se svými myšlenkami, které mě v době zvažování rekonstrukce ani nenapadli (a třeba nenapadli ani vás), podělím.

V podstatě nejde o nic drastického, ale možná leckomu ušetřím pár korun, čas a nebo i nervy :-).

První, o co bych se chtěl podělit, pokud zvažujete rekonstrukci - určitě si udělejte řádné sondy zdiva.... nejen do hloubky, ale i skrz.

My například až v průběhu demolice zjistili, že barák je zděný hlínou, místo malty...... takže jsme se s tím museli poprat..... na druhou stranu demolice byla sranda, cihly šly ze stěn sbírat, stačilo s nimi klepnout a čistá cihla na světě :-) žádné škrabání, čištění atd.... :-)

Druhá věc, nad kterou se zamyslete je, jaká je orientace pozemku a jak jde slunce (potažmo stín).... podle toho si rozvrhněte pracovní plochy, pokud máte větší zahradu.

Určitě si v létě vzpomenete, že určitě jako hlavní pracovní místo otevřený prostor bez stínu, byla blbost :-) a prostory se stínem už jsou obsazené hromadou cihel, hlíny, dřeva atd....

Další věc je ta, že nemá smysl dělat opravdu VŠECHNO. Konkrétně armatura pro věnec.....

Já vůl si jen spočítal, kolik roxorů bude potřeba, objednal jsem si je a liboval si, jak mě věnec vyjde levno (komplet armatura cca 8000 Kč), vč. dopravy.

Jenže, pak je potřeba koupit nebo udělat ohýbačku, koupit pořádné kleště na vázání a všechno je fakt zdlouhavé ... dělal jsem jen 42 m obvodové stěny, ale i tak mi to zabralo dobrých 60 hodin čisté práce - rozměřit, nařezat, ohnout, svázat.... sice nevím, kolik by stálo objednání komplet hotových armovacích košů, ale minimálně by byl jeden třmen jako druhý a bylo by to podstatně rychlejší..... :-).

Pokud děláte komplet rekonstrukci (nové stropy), tak kůlna je důležitá. Kůlna, sklad, dílna, prostě něco, kam si můžete dát vercajk a zamknout.... něco, kde můžete kutit i když bude venku ošklivo.

Pokud nic takového nemáte, doporučuju koupit stavební buňku, kontejner, skříň od avie... cokoliv, co jde zamknout.

Já si furt řikal, že to zvládnu s plachtou nad jednou místností, jen aby mi nezmoklo nářadí..... je to hloupost, nedá se to :-).

No a na závěr se podělím s dnešním foto úlovkem z koupelny :-).

Od koupě pozemku již uplynuly 3 měsíce a v průběhu tohoto procesu jsme zahájili práce na vizualizaci našeho domu. Což obnášelo:

1. inženýrsko geologický průzkum

2. geodetické zaměření pozemku

Po dokončení vizualizace se bude zpracovávat projekt pro stavební povolení. V průběhu těchto prací chceme začít pracovat na zahradě a úpravě pozemku, který nebude dotčený stavbou.

Dům bude dřevostavba. Zatím bude otázkou finančního rozpočtu, z jakého materiálu bude "zahradní domek".

Obestavěný prostor 620 m³.

Zastavěná plocha domu bez terasy 178 m².

Užitná plocha domu 145 m² (bez terasy).

Terasa u domu 47 m².

Zahradní domek 65 m² (včetně terasy).

Pamatuji si to jako dnes, když jsme si v sobotu k obědu chtěli dát grilované maso. Oběd byl vynikající, ale do půl hodiny telefon od pronajímatelů: Grilovat rozhodně ne, k oknům vstupovat pouze v nejnutnějších případech!

A dost! Řekli jsme s přítelem prakticky jednohlasně.

Od toho okamžiku jsme začali hledat pozemek pro stavbu rodinného domu, aby nám už nikdy nikdo nemohl poroučet, co smíme a nesmíně dělat.

Výběr nebyl jednoduchý.

Když už byl pozemek v krásné lokalitě, háčkem byla cena. A když byla cena přijatelná, pozemek byl např. v povodňové zóně.

S realitními kancelářemi, které si účtují velmi vysoké provize, jsme odmítli spolupracovat. A šli na to po svém.

Přes online katastr nemovitostí a územní plány jednotlivých obcí jsme písemně oslovovali majitele stavebních pozemků (kde nebylo zástavní právno smluvní). Pár negativních odpovědí, pár nesmyslných podmínek, až jsme objevili ten pravý.

Koncem září se podepsala kupní smlouva a pozemek byl náš!

Napenetrovali jsme pruhy pod nosné zdi. Zateplili ZB polystyrenem a položili drenáž kolem základů. Nalepili jsme izolaci. V projektu máme 2 vrstvy, protože jsme ve středním radonovém pásmu.

7. 4. 2016 jsem měli objednané založení 1. řady od firmy Heluz, termín se nám 2x posunul, ale hlavě, že přijeli. Přeměřili desku a zakládací maltou připravili lože pro 1. řadu.

Maximální rozdíl na desce byl 2 cm. Při zakládání byl na stavbě i zedník, který nám zdil celou stavbu.

Další den se mohlo začít zdít :-). Zdili jsem z cihel Heluz 250 mm na pěnu. Pěnu jsem volili pro její rychlost, a vzhledem k tomu, že nemáme elektřinu, je to i pohodlnější.

Přízemí šlo velmi rychle, projektant vypočítal zdi na celé cihly, tak se skoro nemuselo řezat.

Na zdi přízemí jsem připravili 5cm betonové mazaniny s nastříhanou kari sítí pro pokládku stropů Spiroll od Goldbecku. Vybrali jsme je pro rychlost pokládky i cenu.

Na stavbu je drahá doprava za beton. Komunikace s Golbeckem na jedničku, jen počasí trochu zlobilo. Den před pokládkou napadlo 15 cm sněhu.

27. 4. 2016 přijeli a stropy byly hotové za 4 hodiny :-).

Zabetonovali jsme spáry mezi Spirolli a věnec přízemí.

Zedník nám vyzdil 1. NP.

Udělali jsem 2. věnec. Dozdili se štíty a bude střecha!

Po stavbě komínu jsem se vrhl na demolici původní verandy domu, která byla sice hezká na pohled, ale nebyla slučitelná s funkcí předsíně domu s úložným prostorem.

Vyzdívka byla z cihel stavěných na hranu a střešní konstrukce byla z krokví o rozměru pouhých 50x70 a krytinu tvořila vrstva několika starých asfaltových pásů.

Verandu jsem proto celou zdemoloval, což nebylo vzhledem k provedení zas tak náročné. Nepříjemná byla hlavně práce s asfaltovými pásy, které musely počkat na místní odvoz nebezpečného odpadu.

Na květen jsem měl domluvené zedníky s tím, že jeden víkend si udělají prohoz očištěného zdiva a za 14 dní, kdy jsem měl volno se budou dělat omítky.

Mezi tím jsem počítal s nějakými dozdívkami, přípravami a hlavně rozvodem elektroinstalace, na kterou jsem si chtěl dát záležet a neuspěchat to.

Zedníci byli neskutečně rychlí a práce jim šla od ruky, takže za jediný den, kdy jsem se nezastavil u míchačky, byl hotový prohoz všech zdí včetně různých dozdívek a úprav okenních otvorů.

Zedníci mi navrhli, že dorazí další víkend na omítky a já souhlasil. Neuvědomil jsem si ale, že v týdnu musím do práce a elektriku budu dělat po večerech a celkem na rychlo na můj vkus.

Původně jsem plánoval provést kromě klasických silových rozvodů, ještě rozvody LAN, TV, domácí videotelefon, audio rozvody, přípravu na zabezpečovačku a nějak vymyslet rozvody pro řízení a regulaci vytápění.

Na to ale nebyl čas, takže jsem provedl silové rozvody, LAN, TV a jediná vychytávka navíc byla příprava na projektor a zádní reproduktory.

Rozvody jsou klasické s důrazem na vyšší (podle mě standartní) počet zásuvek, aby nebylo nutné používat prodlužovací přívody zejména u TV.

LAN a TV rozvody jsou přivedeny na dvě místa v kuchyni a do třech rohů v obýváku. Rozvaděč je u vchodových dveří v předsíni a datové rozvody se scházeji v prostoru u schodů do podkroví, kde bude datový rozvaděč.

Spínání světel na chodbě, kde je více spínačů je přes impulsní relé - které doporučuji všude, kde jsou čtyři a více vypínačů. Rozvadeč elektro je na 72 modulů a dnes bych dával větší. Pro střední dům je to jen tak tak a nezbývá místo pro nadstandartní výbavu (chrániče přepětí, větší množství chráničů, regulace, atd...)

Elektrikařinou se sice neživím, ale je to nejbližší obor mé práce, koníček a taky mám pravidelné školení a zkoušky z vyhlášky elektro. Navíc jsem v kontaktu s místním revizákem, s kterým jsem konzultoval některé detaily, hlavně co se týče ochranného a místního pospojování, což jsou věci, na které má každý trochu jiný názor v provedení.

V elektrice jsem musel tedy trochu krotit vášně, ale v další velké etapě budování podkroví jsem si to vynahradil a k tomu se dostaneme později.

Největší problém, který nastal je to, že nebyl čas na focení, takže mám bohužel minimum fotek z elektroinstalace.

Po elektro týdnu dorazili zedníci a během jednoho víkendu nahodili omítky v celém přízemí, a aby splnili plánovanou "hodinovku", tak mi ještě pomohli se stavbou zdiva nové verandy - předsíně.

Zedníky chválím, protože pracovali rychle a přesně, takže i na starém domě jsou omítky nadstandartně rovné.

Jelikož jsem opět nesehnal další přidavače, tak jsem se u míchačky celý víkend nezastavil, ale aspoň jsem si zapamatoval, že dvoum zedníkům jeden přidavač stačit nemůže.

Nevím, jak přesně se této fázi stavby říká, ale když předtím to byla hrubá, teď to bude třeba post-hrubá, následovaná pak fází finalizační ;-).

V našem případě pak post-hrubá fáze znamená stav mezi domem se střechou a bez oken a stavem, kdy máme hotové rozvody všeho (voda, elektrika, odpady, rekuperace), omítky, podlahy, okna a částečně upravené okolí domu.

Zároveň ale ještě nemáme zapojené vypínače, zásuvky, světla, vodovodní baterie, není dlažba, sprcháče, vymalováno, nejsou podlahové krytiny a není hotová fasáda a zateplení.

Toto je už náš třetí článek s rozpočtem a časovou náročností. Pokud by někoho zajímaly ty předchozí, tady jsou linky:

Kolik stojí a trvá základová deska
Rozpočet a časová náročnost hrubé stavby pasivního domu

Základní informace o domě

• Jedná se o pasivní a inteligentní dům postavený z VPC a 28cm polystyrenové izolace.
• Jde o patrový dům se zastavěnou plochou 150 m² a obytnou plochou 220 m^2.
• Celý dům stavíme svépomocí, finalizace už spolu s řemeslníkama a s celou stavbou nám pomáhá náš projektant p. Partika (http://www.atelier-partika.cz).
• Měrná potřeba tepla na vytápění: 16 kWh/(m2a).
• Dům bude vytápěný tepelným čerpadlem země-voda o výkonu 3.6 kW.

Sumarizace částek:

• Celkem jsme ve fázi post-hrubé stavby proinvestovali 1,47 mil. Kč.
• Okna jsou za 615.000 Kč.
• Rekuperace je za 120.000 Kč.
• Omítky jsou za 180.000 Kč.
• Podlahy jsou za 71.000 Kč.
• Plot nás vyšel na 107.000 Kč.
• Materiál na venkovní práce celkem 85.000 Kč (perimetr, drenáž, registr atd.).
• Rozvody vody, odpady a podlahové vytápění za 142.000 Kč.
• Cena za elektrické rozvody 67.000 Kč.
• Materiál na izolace podlah 46.000 Kč.
• Zbylých cca 100.000 Kč jsou různé drobné nákupy materiálu, brigádník a další drobnosti.

Detailní rozpis prací/materiálu

Okna

• Okna mají celkem 54 m².
• Trojskla se zvýšenými solárními zisky.
• 11 oken + 2x HS portál, jeden 3m a jeden 4m
• Všechny okna mají magnetické kontakty a dveře mají elektrozámek.
• Okna nám instalovali celkem 3 dny, včetně HS portálů a dveří.
• Celková cena za okna nakonec 616.000 Kč.
• Cena 11.407 Kč/m².

Elektřina

• Dům je inteligentní, ovládat ho bude systém Loxone.
• Celkem jsme položili 5.2 km kabelů, z toho 2.9 km jsou CAT kabely, zbytek silové kabely zásuvky,světla,...
• Krabiček máme celkem 310 ks po celém domě.
• Díry na krabičky jsme vykružovali celé 3 dny v jednom člověku.
• Všechny kabely jsme tahali v zemi, drážky jsme řezali jen vertikální, vždy od krabičky k zemi.
• Drážky jsem pak dělal další 3 dny.
• Úklid po vykružování a drážkování trval další 1 den.
• Cca 2,5 dne vzalo ukládání krabiček do lepidla (místo sádry kvůli vzduchotěsnosti).
• Natahání všech kabelů trvalo celkem další čtyři dny ve dvou až třech lidech. Jeden den horní patro, zbytek dolní patro.
• Den nám trvalo dohledat kabely, u kterých se nám poničily popisky během omítek/podlahy.

Parotěsná vrstva

• Máme dvě vrstvy parotěsné folie, první, hlavní z OSB desek Egger, druhá, pomocná hlavně proti vlhkosti při stavbě z parotěsných fólií.
• Tmelení všech pero-drážka spojů a OSB-cihla přechodů trvalo 2 dny.
• Na přelepení spojů jsme používali Isocell pásky AirStop a na přechody OSB-zeď pásky od Illbrucku.
• Přelepení všech spojů Isocell páskou nám trvalo 2 dny.
• Instalace druhé parotěsné vrstvy z fólií vzalo další 2 dny na instalaci a dva dny na přelepování spojů.
• Další den vzaly dodělky parotěsnosti kolem prostupů ven z domu a na půdu.

Plot a úpravy kolem domu

• Celková délka plotu je 56 m.
• Ačkoli jsme měli pozemek relativně rovný, stejně na celé délce bylo převýšení 1 m. Při projektování jsme si vymysleli pozemek srovnat.
• Na srovnání pozemku bylo potřeba 500 m³ hlíny, cca 40 12 tunových tater.
• Dle motta s drzostí nejdál dojdeš se nám povedlo sehnat hlínu i s dovozem a bagrem na srovnání zdarma. Bylo ale potřeba postavit plot a připravit vše na navážku.
• Pasy na plot jsme připravovali, kopali a vylívali cca 1 den.
• Ztracené bednění jsme pak zakládali 1 den a zbytek ZB skládali další 1 den, vylití pumpou pak otázka cca 3 hodin.
• Drenáž a nopka kolem plotu pak trvala další 2 dny.

Izolace domu

• Vnější izolaci domu máme 28cm perimetr i 28cm fasádní polystyren (bílý, 70F).
• Montáž perimetru kolem domu trvala celkem 3 dny.
• Drenáž, nopka a svody kolem domu pak další jeden den.
• 4cm vnitřní kročejovou izolaci v horním patře jsme instalovali 1 den.
• 20cm vnitřní polystyrénové izolace v dolním patře jsme dělali cca 7 dnů.

Technologie

• Dům bude vytápěn tepelným čerpadlem země-voda.
• Zemní registr jsme si dělali spolu s projektantem také sami, cena za materiál + výkopové práce 12.000 Kč.
• Dům má podlahové vytápění instalované přímo vodařem, natahání trvalo celkem 3 dny.
• Instalace rekuperace po celém domě trvala také 3 dny, celková cena 120.000 Kč, včetně jednotky StiebelEltron.
• Máme za sebou první blower-door test s výsledkem 0.32, tzn. prošli jsme se super hodnotami.

Ostatní

• Asfaltovou penetraci jsme v dolním patře natírali, včetně luxování patra cca půl den.
• IPU v dolním patře (150 m²) jsme navařovali 2 dny.
• Další den trvalo navaření IPY z venku domu.
• Omítky nám dělali 5 dnů, celkem 550 m² za cenu 180.000 Kč (v tom 15.000 Kč za nadspotřebu kvůli nerovnostem zdí od zedníka).
• Podlahy máme z anhydridu, 6 cm vysoký, celkem 185 m² za cenu 71.000 Kč.

Závěrem

A to je ze soupisu asi zatím tak vše. Jak jsem psal na začátku, stále v domě není vše úplně hotovo, takže určitě bude následovat ještě minimálně jeden článek, kde budeme rekapitulovat ceny SDK stropů/příček, zateplení fasády, vymalování, pokládky podlahy, instalace koupelen, dlažby, spotřebičů a podobně.

Ale podle toho, jak se nám zatím plní další část tabulky s těmito náklady, tak budou čísla ještě mnohem více strašidelná, než dnes popisovaná fáze.

Ze začátku se na domě dá spousta peněz ušetřit právě díky práci svépomocí. Ale ke konci, kdy začnete nakupovat dlažbu, baterie do koupelen, spotřebiče, kuchyň a podobně, tak to stejně naskáče.

Při využití vložek Porotherm MIAKO BN se beton ukládá pouze do prostoru nosníků mezi vložkami. Před betonáží je potřeba tyto vložky dostatečně navlhčit vodou, stejně jako dříve používané MIAKO vložky s nadbetonávkou.

Z výpočtů nám vyšlo, že bychom měli spotřebovat 13,5 m³ betonu. Jen pro připomenutí, když jsme realizovali strop v prvním nadzemním podlaží, využili jsme běžné MIAKO vložky s nadbetonávkou a spotřebovali jsme 24 m³ betonu. Použili jsme pochopitelně také kari sítě s podložkami. 

Připomeňte si, jak probíhaly přípravy na betonování stropu v 1. nadzemním podlaží.

Stahování betonu a jeho následné rovnání

Na začátku jsem beton stahoval dlouhou latí, a poté rovnal hladítkem. Později se ale ukázalo, že mnohem lepší metodou je použití krátkého prkna. Díky tomu se přebytečný beton podařilo stáhnout mnohem rychleji. Takové řešení bylo pochopitelně efektivnější zejména v místech, kde jsme nepoužili nízké vložky, protože bylo nutné zesílit stropní konstrukci.

Strop jsme betonovali ve třech. Jeden člověk ovládal hadici čerpadla betonu a dva stahovali beton do roviny. Betonování bylo rychlé a nebylo potřeba kontrolovat výšku betonu, čímž se celá práce pochopitelně ještě zjednodušila.

Třítýdenní zrání betonu a založení jedné řady cihel Porotherm 30T Profi

Beton jsme nechali 3 týdny zrát a pravidelně jej kropili. Poté bylo podle projektové dokumentace potřeba založit jednu řadu cihel Porotherm 30T Profi, tedy cihel plněných minerální vatou, a následně nad touto řadou zdiva vytvořit železobetonový věnec pro uchycení střešní konstrukce.

V den zakládání této řady cihel na stavbě poměrně intenzivně foukal vítr. Je to sice nestandardní situace, ale technik ze společnosti Wienerberger si s tím hravě poradil. Do středu budoucí zdi položil cihlu, která zajistila kousek prkna se zatlučeným hřebíkem. Ten znemožnil provázku, aby se ve větru více pohyboval.

Poté, co jsme založili zdivo, jsme na cihly postavili bednění z OSB desek, z roxorů vyvázali armovací koše a vybetonovali věnec, na který později usadíme konstrukci střechy.

TIP: V příštím videu se dozvíte, jestli je pro konstrukci naší střechy lepší použít krov nebo vazníky.

Otázka

S jakými postupy a nástroji máte dobré zkušenosti při stahování betonu? Své příspěvky, pište prosím do komentářů.

Cca dva měsíce lítaček po Stavebním úřadě, který se řídí podle stavebního zákona. Přišlo první rozhodnutí schváleno, po týdnu telefonát ze stavebního úřadu. Úředník chyboval. Komunikaci určil jako místní a ona je to účelová.

Mezitím jsem dostal souhlasné stanovisko od vlastníka komunikace (taktéž město) a správce komunikace (zábor technické služby).

Tak přišlo opravné stanovisko, oprava a v poznámce se najednou objevilo, že je pro tento účel potřeba schválení Zvláštního stavebního úřadu.

Jelikož jsem měl vše domluvené, nebyl na takové novinky čas.... Cesta na stavební úřad, jak to paní myslí. A ona, že z pohledu stavebního zákona je to stavba a musím mít projekt atd... takže by to začalo odznova.

Když jsem jí teda řekl, že jím cestu zničím těžkou technikou, vůbec jí to nezajímalo. Navrhl jsem řešení zásyp jen makadamem a to jí bylo jedno. 

Oznámil jsem tedy na obec, na technické služby a správci komunikace záměr s datem akce. Zvýraznil jsem, že to nebude stavba, jen zpevnění, ale pro jistotu na stavební úřad jsem to neposlal. Proč asi. Prostě to stavba není  a hotovo.

Akce trvala jeden pracovní den. Bagristé super. Cesta konečně po dešti neplave atd...

Prostě Stavební úřad je banda zbytečňáků. Financujete to z vlastních prostředků, na městském pozemku jim zhodnocujete komunikaci a oni Vám hází klacky pod nohy. Neuvěřitelné...

Další fáze bude kanalizace a voda, už si chystám jobovky. To bude snad ještě horší než ta cesta.

Hoj Jura

Při využití vložek Porotherm MIAKO BN se beton ukládá pouze do prostoru nosníků mezi vložkami. Před betonáží je potřeba tyto vložky dostatečně navlhčit vodou, stejně jako dříve používané MIAKO vložky s nadbetonávkou.

Z výpočtů nám vyšlo, že bychom měli spotřebovat 13,5 m³ betonu. Jen pro připomenutí, když jsme realizovali strop v prvním nadzemním podlaží, využili jsme běžné MIAKO vložky s nadbetonávkou a spotřebovali jsme 24 m³ betonu. Použili jsme pochopitelně také kari sítě s podložkami. 

Připomeňte si, jak probíhaly přípravy na betonování stropu v 1. nadzemním podlaží.

Stahování betonu a jeho následné rovnání

Na začátku jsem beton stahoval dlouhou latí, a poté rovnal hladítkem. Později se ale ukázalo, že mnohem lepší metodou je použití krátkého prkna. Díky tomu se přebytečný beton podařilo stáhnout mnohem rychleji. Takové řešení bylo pochopitelně efektivnější zejména v místech, kde jsme nepoužili nízké vložky, protože bylo nutné zesílit stropní konstrukci.

Strop jsme betonovali ve třech. Jeden člověk ovládal hadici čerpadla betonu a dva stahovali beton do roviny. Betonování bylo rychlé a nebylo potřeba kontrolovat výšku betonu, čímž se celá práce pochopitelně ještě zjednodušila.

Třítýdenní zrání betonu a založení jedné řady cihel Porotherm 30T Profi

Beton jsme nechali 3 týdny zrát a pravidelně jej kropili. Poté bylo podle projektové dokumentace potřeba založit jednu řadu cihel Porotherm 30T Profi, tedy cihel plněných minerální vatou, a následně nad touto řadou zdiva vytvořit železobetonový věnec pro uchycení střešní konstrukce.

V den zakládání této řady cihel na stavbě poměrně intenzivně foukal vítr. Je to sice nestandardní situace, ale technik ze společnosti Wienerberger si s tím hravě poradil. Do středu budoucí zdi položil cihlu, která zajistila kousek prkna se zatlučeným hřebíkem. Ten znemožnil provázku, aby se ve větru více pohyboval.

Poté, co jsme založili zdivo, jsme na cihly postavili bednění z OSB desek, z roxorů vyvázali armovací koše a vybetonovali věnec, na který později usadíme konstrukci střechy.

TIP: V příštím videu se dozvíte, jestli je pro konstrukci naší střechy lepší použít krov nebo vazníky.

Otázka

S jakými postupy a nástroji máte dobré zkušenosti při stahování betonu? Své příspěvky, pište prosím do komentářů.

Potřebujete půdní SCHODY?

Pořiďte si je nyní s dodatečnou PRÉMIÍ 500 Kč.

Kupte půdní schody:

- super termoizolační LWT

- termoizolační LTK Energy

- protipožární LWF 45 a získejte  500 Kč zpět na účet. 

Více na www.fakro.cz.

Zásadní rozdíl mezi vazníky a krovem je již v samotném principu výroby. Zatímco klasické tesařsky vázané krovy se vyrábějí přímo na stavbě, kde se s pomocí pil a různých nástrojů vytváří konstrukce, vazník se ve většině případů vyrábí ve výrobním závodě na (polo)automatických linkách a jedná se tedy o prefabrikovaný výrobek.

Další rozdíl je v samotné konstrukci, kdy vazník se vytváří z relativně subtilních fošen, tloušťky nejčastěji 5 cm, které se poté na pilách nařežou do finálního tvaru, vyskládá se tvar vazníku a jednotlivé fošny se spojují tzv. sponami (odborně styčníková deska s prolisovanými trny), přičemž tento typ spoje vykazuje velice vysokou únosnost. 

Vlastní provedení spoje je nutné vždy provádět strojně s pomocí lisovacího zařízení, v žádném případě tedy nelze tuto sponu zatlouct do dřeva s pomocí kladiva, protože takto zrealizovaný spoj by staticky vůbec nefungoval.

Sklon střechy hraje důležitou roli

Vazníkové konstrukce jsou vhodnější spíše pro nízké sklony střech – a to již od nulového úhlu, protože jsou vhodné pro konstrukce plochých střech i střech s velmi mírným sklonem až cca do 25 stupňů.

U střech se sklonem nad 25 stupňů postupně vazník přestává být efektivní a spíše je vhodnější se přiklonit ke klasickému krovu.

Vazník je méně náročný na podepření

Z hlediska nutnosti podepření jsou klasické vazníky mnohem výhodnější než klasický krov, protože díky tomu, že vazník je ve své rovině velice staticky únosný, v naprosté většině případů nám stačí podepřít vazník pouze obvodovými stěnami, tj. nejsou potřeba žádné nosné stěny a stačí pouze nenosné příčky. To samé se promítá i do základových konstrukcí. Obecně řečeno, díky vazníku ušetříte za cihly a beton.

Výběr střešní krytiny

Co se týká výběru střešní krytiny, vazník opět není v ničem omezující. Lze použít libovolné typy pálené, betonové krytiny, popř. lehké typy krytin na bázi plechu, samozřejmě je nutné zvolit vhodný typ krytiny na základě doporučeného, resp. bezpečného sklonu střechy.

Tuto informaci poskytne výrobce střešní krytiny. Výběr typu střešní krytiny je nutné učinit už před samotným objednáním vazníku a zahájením výroby. Je to z toho důvodu, že tíha střešní krytiny je velmi zásadním parametrem při statickém výpočtu, a tudíž ovlivní i výslednou cenu vazníku.

Využití prostoru pod střechou

Tento parametr je velmi zásadní už na začátku, kdy se rozhodujeme, jakou konstrukci zvolit. U vazníku je využití podkrovního prostoru velmi omezující. Kvůli četným diagonálním prvkům, které jsou staticky nezbytné, nelze nijak smysluplně využít podkrovní prostor pro bydlení.

Naproti tomu se ale hodí pro uskladnění sezónních věcí jako jsou lyže, sáňky apod. Po dohodě s výrobcem vazníků je sice možné prostor pro uskladnění věcí zvětšit, ale díky nízké výšce se opět nedá využít pro bydlení.

Porovnání vazníkové konstrukce s krovem z pohledu délky montáže

I zde je rozdíl poměrně zásadní. V tomto ohledu jednoznačně vyhrávají vazníky. U vazníků se velká část prací odehraje už na výrobní hale před montáží.

Vazníky přijedou na stavbu a stačí je s pomocí jeřábů usadit do konečné polohy a provést tzv. zavětrování. Montáž musí vždy provádět odborná firma, takže ani jeden z těchto dvou systému není vhodný pro montáž nezasvěceným laikem.

Jak vybrat dodavatele

Na výběr dodavatele je třeba dávat velký pozor a býti obezřetní. Výrobců příhradových vazníků je u nás celá řada, desítky až stovky, ale rozhodně ne všichni je vyrábějí v té nejvyšší kvalitě, kterou bychom měli upřednostňovat.

Před výběrem dodavatele byste se měli zajímat, zda má jednak potřebné certifikáty, které jsou nutné pro to, aby vazníky mohl vyrábět a montovat.

Dále není na škodu sjednat si schůzku nad cenovou nabídkou přímo ve výrobním závodě a využít této příležitosti k nahlédnutí, s jakým zázemím a strojovým vybavením dotyčná firma pracuje, v jakém prostředí vazníky vznikají.

Tato vodítka nám napoví, zda se firmě daří či nikoli.

Dále je potřeba zjistit a dopředu ověřit, co všechno v rámci dodávky jako zákazník dostávám. Dnes by již mělo být samozřejmostí, že firma v ceně zpracuje zdarma například zaměření na stavbě nebo statický výpočet. Ne vždy to ale tak bývá.

V neposlední řadě je vhodné se zeptat na referenční zakázky, které firma zpracovala za poslední půlrok nebo tak.

Výhody a nevýhody vazníkové střešní konstrukce

Oba systémy mají jak výhody, tak i nevýhody. Mezi zásadní výhody vazníku patří rychlá montáž (standardní střecha rodinného domu je smontována během několika hodin), další výhodou je vysoká únosnost, díky čemuž nejsme nuceni realizovat v interiéru vnitřní nosné stěny ani vnitřní základové pasy.

To vede k úspoře materiálu. Pokud zvolíme vhodného a ověřeného dodavatele, další výhodou je vysoká přesnost vazníků, protože výroba probíhá na (polo)automatických linkách, kde např. tvar vazníku se promítá laserem přímo na pracovní plochu.

Z nevýhod můžeme zmínit komplikované využívání podkrovního prostoru.

Výhody a nevýhody krovu

Mezi výhody krovu patří, že krov poskytuje velmi vhodný prostor pro využití podkroví. Nevýhodou je, že montáž krovu trvá velmi často i několik dní v otevřených podmínkách a může nám během té doby do konstrukce zapršet apod.

Z cenového hlediska je velmi pravděpodobné, že vazníky budou levnější než klasický krov. Je to dáno zejména tím, že se v tomto případě pracuje s velmi subtilními fošnami a dalšími prvky, kde kubíková cena vstupního materiálu je nižší než cena řeziva, které má vyšší rozměry profilů.

TIP: V příštím videu se podíváme, jak se krov vyrábí na CNC stroji, aby jej následně bylo možné na stavbě podle návodu již jen sestavit.

Otázka:

Plánujete pro svou stavbu krov nebo vazníky a proč? Odpovědi, pište prosím do komentářů pod toto video.

CNC stroj, na kterém probíhá výroba krovu je strojem tesařským a realizuje práci, kterou by na stavbě běžně prováděl tesař. Hlavní výhodou krovu opracovaného na CNC stroji je přesnost opracování, rychlost samotné stavby krovu a kompletní servis v rámci pobočky Stavebnin DEK.

Nejjednodušší cesta, jak objednat krov, je navštívit nejbližší pobočku Stavebnin DEK, kde se vás ujme příslušný obchodník. Po předání projektové dokumentace obdrží klient návrh finální podoby krovu v podobě 3D výkresů, včetně cenové dokumentace. 

Pokud v dokumentaci není něco v pořádku, údaje se musí fyzicky přeměřit na stavbě. Následně se mohou ladit detaily před finálním odsouhlasením.

Délka procesu od objednání po zhotovení krovu na CNC stroji se většinou pohybuje kolem 3 týdnů. Počítá se od té doby, co klient odsouhlasí nabídku a doladí detaily s technikem, jako například ozdobné zakončení krovů, otázka impregnace a podobné věci.

Jak dlouho trvá v průměru odsouhlasení nabídky, to záleží více méně na zákazníkovi a času, který si potřebuje ponechat na rozmyšlenou.

Na stavbu krovu raději s tesařem

Struktura řešení je koncipována na principu skládačky. Klient obdrží od Stavebnin DEK kompletně opracovanou zakázku a k tomu kladečský plán, který je sestaven dle toho, jak je samotná stavba složitá. 

Zvlášť oddělené jsou pozemnice, zvlášť vaznice, krov, kleštiny. Každý prvek v něm je očíslovaný, takže pokud klient neví, kam co patří, zde najde odpověď. Zaměnit jednotlivé prvky krovu nelze, protože pozice každého prvku s číslem graficky je znázorněná v kladečském plánu. 

Přestože jsou jednotlivé díly přesně nařezány i očíslovány, výrobce nedoporučuje, aby probíhala montáž bez odborného dohledu, nejlépe tesaře.

Jaké jsou ceny a materiály

Otázka, která bude jistě mnohé zajímat, je cenová výhodnost. Vyplatí se na stavbu pozvat tesaře a nechat ho krov vyrobit na místě, nebo si přivést krov hotový, opracovaný na CNC stroji a tesaře požádat o pomoc s montáží? V tomto ohledu záleží na každém jednotlivci, jak se rozhodne.

DEK nastavuje cenovou politiku tak, aby to v obou případech bylo pro zákazníka výhodné. Řezivo se nakupuje již hotové, pochází z lesů v Orlických horách. Základní materiály řeziva do krovu jsou tři, zákazník si může vybrat.

75% krovů se vyrábí z klasického syrového vzrostlého řeziva.

Pohledový krov používá stejné řezivo, ale hoblované. Dále se nabízí sušené řezivo, např. sušené hoblované KVH, BSH a další. Všechny materiály se dále ještě impregnují proti plísním a dřevokazným houbám. 

Pokud jde o zakončení krovu, existuje definovaných 18 typů ozdobného zakončení. Zatím si každý zákazník vybral z této základní nabídky. Může si však také navrhnout vlastní atyp, je-li proveditelný.

Na co si dávat pozor

Nejdůležitější při stavbě valbové střechy je správně si usadit všechny pozednice a vaznice jak výškově, tak půdorysně. Poté se nasadí nárožky, zámky jsou již připravené a pak už se klade jeden za druhým.

Tento krov se dá bez problému realizovat svépomocí, pokud máte k ruce nějakého tesaře.

Problém hlavně u čerstvého dřeva bývá déšť. Jeho vlivem se totiž dřevo může zkroutit nebo popraskat. Je tedy nanejvýš vhodné vytipovat si pro stavbu krovu suché období bez dešťů.

Ukotvení pozednice k věnci se většinou realizuje s pomocí chemické kotvy. Výjimkou však nejsou případy, kdy si klient do věnce už předem zabetonuje tyče, které se pak musí na správných místech pozednice vyvrtat, takže se konstrukce jednoduše nasadí.

TIP: V příštím videu se podíváme, jak si zkušení tesaři poradili se stavbou krovu předem opracovaného na CNC stroji.

Otázka:

Plánujete nákup opracovaného krovu, který stačí pouze poskládat nebo necháte tesaře celý krov vyrobit přímo na stavbě? Své odpovědi, pište prosím do komentářů pod toto video.

Ještě před příjezdem tesařů jsme odstranili z věnce bednění a odštípali vázací dráty, kterými byla šalovací prkna provázána. Abychom se následující den nezdržovali s přípravou pozednic, roznosili jsme dle plánku všechny pozednice na své místo.

Velkou radost nám udělalo zjištění, že trámy, u kterých by mohlo hrozit prohození, například otočení o 180° mají na každé straně vyříznutý jinak dlouhý plát, takže je nelze zaměnit i kdybyste se snažili. Pozednice na sobě mají navíc již přímo z výrobního stroje vyznačené pozice pro umístění krokví.

Usazení a urovnání pozednic

Protože nám krov mezi uskladněním na pozemku a zahájením stavby několikrát zmokl a rovnost věnce nebyla úplně na milimetry, neobešli jsme se při spojování a usazování pozednice do roviny bez motorové pily. Některé spoje si pro přesné smontování jednoduše vyžadovali drobné zbroušení, aby vše perfektně sedělo.

Jakmile byly přeměřeny všechny strany i úhlopříčky, spojili jsme jednotlivé trámy pozednice hřebíky, znovu vše přeměřili a následně provedli pomocí závitových tyčí a chemické kotvy upevnění trámů k betonovému věnci.

Stavba sedlové části krovu

Střecha, kterou stavíme je valbová. Uprostřed domu je naprojektována stolice, na které je celá konstrukce posazena. Kromě nárožních trámů v rozích domu je střed domu tvořen 4 trámy v provedení sedlové střechy. Právě těmito trámy jsme stavbu zahájili a po jejich ukotvení kleštinami a zavětrování pomocí latí osadili nad kleštiny první trámy budoucí stolice.

Pro zjištění přesné pozice trámů od stěny domu bylo nejjednodušší osadit z každé strany domu krov, který má být dle projektu o stolici opřený a pomocí palice posunout trám stolice tak, aby na obou stranách trámy přesně seděly.

Usazení nárožních trámů

Nejdelšími a nejtěžšími prvky celého krovu byly čtyři nárožní trámy. Díky zkušenosti a zdatnosti mistrů tesařů se je podařilo po drobné korekci výčnělku u pozednic usadit na své místo.

Sloupky středové stolice

Vše usadit, změřit, spojit a můžeme přejít k montáži šesti sloupků, které budou podepírat středovou stolici. Trámy jsou vyrobeny delší a již v projektové dokumentaci je uvedena poznámka „zaříznout při montáži“.

Zkrácený sloupek jsme poté čepem vložili do připravené držky a pomocí páčidla a palice přibližně usadili na budoucí místo. Před definitivním usazením bylo třeba k trámu z každé strany usadit pásky, tedy menší šikmé trámky v horní části stolice.

Závěr

Sestavení celého krovu vyvrcholilo osazením podpěr pro krácené krokve v rozích domu. Vzhledem k výšce dvou plnohodnotných podlaží, není tato práce vhodná pro lidi, kteří se bojí výšek. 

Všechny krokve byly k nárožním trámům následně spojeny hřebíky a po 1,5 dni práce byl krov postaven. Při stavbě krovu jsme si ověřili, že tato etapa stavby by měla být vždy prováděna s pomocí profesionálů, neboť skrývá mnoho záludností a je dobré když máte k dispozici odborníka. 

TIP: V příštím videu se podíváme, jak to vypadalo, když si stavbu krovu přijeli na vlastní kůži vyzkoušet svépomocní stavebníci.

Otázka:

Uvažovali jste o stavbě krovu svépomocí pod dohledem profesionála nebo svěříte tuto etapu plně do rukou řemeslníků? Své otázky a podněty, pište prosím do komentářů pod toto video.

Možnost vyzkoušet si stavbu krovu jako „skládačku“ přilákala kolem 30 svépomocných stavebníků. Každý z nich dostal montážní plánek s očíslovanými prvky. A na úvod zaznělo několik praktických rad spolu s pokyny z úst odborného tesaře Honzy Jirky. Svépomocní stavebníci se tak dozvěděli, čím při stavbě modelu střechy začít.

>> Zajímají vás detaily? Podívejte se, jak probíhal celý workshop na záznamu z přímého přenosu.

Postup montáže krovu

Už od začátku k sobě všechny jednotlivé prvky krovu krásně pasovaly. Model byl, stejně jako střecha domu, připraven tak, aby do sebe jednotlivé prvky dobře zapadaly. Díky odlišné velikosti čepů a dlabů bylo zajištěno například i to, že díl, který jsme podle čísla vkládali na správné místo, nešel jednoduše zaměnit v případě, že bychom jej otočili třeba vzhůru nohama. 

Při stavbě jsme se samozřejmě neobešli bez dlouhých hřebíků, závitových tyčí a palice. Do stavby bylo potřeba se pustit ihned po závozu modelu na stavbu. Pokud bychom to neudělali, krov, nebo v našem případě model krovu, by s největší pravděpodobností seschnul nebo by naopak dřevo nabobtnalo a jednotlivé díly by k sobě už nemusely tak snadno pasovat.

Pokud by k něčemu takovému došlo, i to se dá poměrně jednoduše vyřešit. V takovém případě je vhodné lehce proříznout dlaby nebo rybiny, aby do sebe díly dobře zapadaly i při drobné změně velikosti vlivem povětrnostních podmínek.

Pozice kleštin a krokví

Poté, co jsme dokončili spodní konstrukci, jsme zahájili stavbu krokví a zpevnili střechu kleštinami. Krov byl vyroben CNC strojem ve Stavebninách DEK. Tento stroj na trámech automaticky zakresluje pozice krokví i značky pro umístění kleštin. Stejným způsobem se připravuje otvor pro uložení závitové tyče. Takto srozumitelně a přehledně připravené díly pro montáž jsme společně se svépomocnými stavebníky velmi ocenili.

>> Podívejte se na video s ukázkou výroby krovu

Usazování nárožního trámu

Díky dostatečnému počtu pomocníků nebylo komplikované usadit ani nárožní trám. Při jeho dosednutí na spodní konstrukci, která v našem případě nahrazovala pozednice, jsme byli nuceni provést drobné korekce trámu pomocí motorové pily.

Dohled profesionála při stavbě krovu

Sestavování krovu se účastnil i profesionální tesař. I přes svůj úctyhodný věk dostal díky své odvaze při práci ve výškách od účastníků workshopu přezdívku „spider man“. Svou prací a zkušenostmi nás přesvědčil o tom, že pustit se do stavby krovu svépomocí bez dohledu alespoň jednoho profesionála, by mohlo být přinejmenším riskantní. 

Bednění krovu z prken

Abychom přesně simulovali stavbu střechy, která probíhala na domě, bylo nutné provést bednění krovu. Při sklonu střechy 35% bychom jej standardně provádět nemuseli.

Stavba domu v rámci tohoto projektu ale postupuje přesně podle vytvořené a schválené projektové dokumentace, a tak jsme bez sebemenších námitek zrealizovali bednění z prken, na které bude následně umístěna pojistná fólie s označením Mono Double Tape od společnosti TONDACH.

A ještě doporučení ohledně prken – je vhodné je pobíjet vždy do takové výšky, do které dosáhnete. Předposlední prkno na krov pouze položte, ale nepřitloukejte.

Poslední prkno nad ním pak standardně přibijte. Předposlední prkno, které jste položili pouze volně, pak vyndejte, a máte stupátko pro opakování tohoto postupu až na vrchol střechy.

Co řekli o workshopu účastníci?

Ptali jsme se svépomocných stavebníků, co říkají na montáž krovu, připraveného na CNC stroji:

„Zajímá mě to, protože chci taky stavět.“

„Já jsem nadšený!“

„Zajímalo mě, jakým způsobem to funguje, jak to celé zapadá do sebe. Chtěl jsem vědět, jak to vypadá.

„Myslím si, že na domku, který plánujeme stavět, bude krov podobný. Líbilo se nám, že to, co jsme tady viděli, tedy budeme obdobně realizovat.“

„Je vidět, díval jsem se pořádně, že tam nejsou žádné chyby.“

„Mně se to líbí strašně moc.“

„Líbí se mi, že jsme díky tomu pochopili, jak se to skládá.“

„Mně se to líbí.“

TIP: V příštím videu se detailně podíváme na jednotlivé položky v cenové nabídce střešní krytiny.

Otázka:

Troufli byste si na montáž krovu bez dohledu profesionála? Své odpovědi, pište prosím do komentářů.

O kopání a vylití základových pasů jsem psal již v předchozím článku. Nyní se pojďme podívat, co jsme dělali dále.

V první řadě jsem vykopal, s bratrovou a tátovou pomocí, rýhy pro uložení ležaté kanalizace a přívod vody.

Kanalizaci jsme potom další víkend s bratrem za sobotu položili a téměř celou i zasypali šotolinou (jemná odpadní drť z kamenolomu) a následně i zeminou. Neudělali jsme vše, protože jsem ještě dokupoval nějaká kolena a pár trubek kvůli dodatečnému odpadu do garáže.

Pak jsem objednal betonové tvárnice firmy BROŽ o šířkách 500, 400 a 300 mm.

Pod nosné obvodové zdivo jsme dávali ty nejširší 500 mm a potom ty zbylé byly na garáž a pod vnitřní nosné zdivo.

Bednící tvárnice jsme ukládali na řídký beton z písku 0-4 v poměru s cementem 1:6, protože nebyl třeba nějaký extra pevný beton.

Druhou řadu jsme po hranách podlepovali obyčejným lepidlem na póro-betonové tvárnice (nemusí se, ale bylo to aspoň zafixované proti nechtěnému pohnutí).

Po asi 5 odpoledních stavění bylo hotovo a už jsem objednával mix s betonem a pumpu k tomu.

Po vylití bedniček jsem opět počítal a objednal 6 balíků tvrzeného polystyrenu (STYRODUR) a k tomu 60 m nopové fólie.

Asi za týden vše přišlo, tak jsem zajel do stavebnin vše vyzvednout + koupit hmoždinky na polystyren SDS, vidiový vrták a šli jsme na to.

Pomocí nivelačního přístroje jsme si znivelovali rohy desky a pak už jen pomocí provázku a vodní váhy rovnali další desky po obvodu (polystyren jsme chytali vždy cca 10-15 cm od kraje a na výšku cca uprostřed hmoždinkami).

Následně přišpendlili nopovou fólii.

Celou sobotu jsme roznášeli kari sítě a vypodložovali kameny, aby kari sítě neleželi přímo na betoně a mohl je beton hezky obtéct.

Po roznošení a vyřezání otvorů na kanalizaci atd. jsme sítě ve všech rozích pevně svázali k sobě vázacím drátem.

Následující týden probíhali dokončovací práce pro vylití základové desky.

Prvně jsme začali vystužováním polystyrenu dřevěnými vzpěrami a drátování vzpěr k roxorům po obvodu. Po třech dnech vyztužování jsme ještě zasypali izolaci asi 30cm zeminy, aby izolace neuhla.

Ve čtvrtek jsem objednal beton s pumpou na sobotu.

V sobotu 2.6.2016 v 11:00 jsme začali vylévat první mix. Celkem na desku padlo 23 m³ betonu.

Nyní chodíme zalévat naši betonovou zahrádku a čekáme, až budeme moci začít stavět, což bude v druhé polovině července.

Minulý rok jsme se rozhodli pro koupi staršího domu a jeho následnou rekonstrukci. Náš plán je přizpůsobit si tento dům (který má duši) a udělat z něj náš vysněný domov.

Když jsme dům kupovali, tak měl hodně malých místností a vše téměř průchozí. S tím, že na půdě byly pouze dva pokoje, které byly špatně přístupné a jinak nic.

V původním stavu mělo přízemí 4 průchozí pokoje, WC, spíž, koupelnu a chodbu. Dá se říci, že jsme téměř vše co šlo vybourali. Nyní je dispozice pouze jeden spací pokoj, spojený obyvák s kuchyní a jídelnou, WC, šatna a koupelna.

Z půdy momentálně děláme obytné podkroví, kde vzniknou dva téměř stejné podkrovní pokoje, ložnice s balkonem, malá chodbička a koupelna s WC.

Sklep nám svou dispozicí vyhovoval, tudíž se místnosti zachovali. Tam se jedná o 4 místnosti podobné velikosti a každá se svým vlastním vstupem a jednou velkou místností, ze které se chodí do všech ostatních místností.

Dále jsme se také rozhodli vybudovat terasu, kterou jsme u kupovaného domu postrádali.

Tak s chutí do toho.... :-)