Posledně jsme vám ukázali stavbu obvodových a vnitřních zdí ve druhém nadzemním podlaží, kde jsme zároveň usazovali překlady nad okenní a dveřní otvory. Předvedli jsme vám postup zakládání vnitřního zdiva svépomocí s profesionálním vybavením z půjčovny.

Na strop v prvním nadzemním podlaží jsme použili klasické MIAKO vložky, které fungovaly jako bednění. Na ně bylo po celé ploše stropu nutné uložit šesticentimetrovou vrstvu betonu společně s kari sítěmi.

MIAKO strop bez nadbetonávky – Porotherm MIAKO BN

Ve druhém nadzemním podlaží použijeme na strop nové MIAKO vložky, nad které se již žádný beton neukládá. Tento typ MIAKO vložek bez nadbetonávky neslouží jen jako bednění, ale je téměř hotovým stropem.

Při betonování se beton umisťuje se pouze do prostoru nosníků mezi MIAKO vložkami. Výšku betonu tedy automaticky určuje jejich výška. Beton pak urovnáte pomocí krátké latě a hladítka neboli rajblíku.

Výhodou je také to, že betonáž můžete provádět postupně. Vždy však musíte dobetonovat prostor mezi vložkami, takzvané žebro, v celé jeho délce.

Jak postupovat?

Při přípravě stropu z POT nosníků a nových MIAKO vložek bez nadbetonávky postupujete stejně jako při pokládání dříve používaných MIAKO stropů. Před pokládkou nosníků na zdivo je nutné předem připravit stropní podpory a uprostřed místnosti zajistit vzepětí stropu o 1/300 šířky místnosti v milimetrech.

Například u třímetrové zdi tedy musíte zvednout strop uprostřed o jeden centimetr nad obvodové a vnitřní nosné zdivo.

Na zdivo položíme asfaltový pás, který nosníkům v budoucnu umožní drobné pohybové korekce, aniž by došlo k vzniku možných prasklin v omítkách. My jsme použili asfaltovou lepenku IPA V60 ze Stavebnin DEK.

Nad místnosti rozmístíme dle dodaného kladečského plánu POT nosníky. Při rozmisťování měříme osovou vzdálenost mezi nosníky, nebo rovnou do připravených nosníků ukládáme MIAKO vložky BN, tedy bez nadbetonávky.

U místností, ve kterých bude otvor pro schody, komín nebo jiné prvky se doporučuje začínat s ukládáním nosníků právě v místech těchto otvorů. Díky tomuto postupu předejdete případné potřebě celý strop přeskládat, pokud zjistíte, že otvor měl být o 5cm jinde :-)

Zaujal vás nový typ MIAKO stropu?

Nejste sami! Speciálně pro tuto stavební etapu jsme uspořádali další z řady živých workshopů přímo na stavbě a pozvali svépomocné stavebníky, aby si tuto technologii stropu přijeli osahat na vlastní kůži. Na workshop MIAKO strop BN se přijeli podívat také svépomocní stavebníci, aby si vložky prohlédli a vyzkoušeli si jejich ukládání na vlastní kůži. Jak to probíhalo? Podívejte se v dalším článku s videem.

TIP: V příštím videu se podíváme na workshop, na kterém si svépomocníci přijeli vyzkoušet vložky Porotherm MIAKO BN.

Otázka

Co Vás na stropu Porotherm MIAKO BN nejvíce zaujalo? Své příspěvky pište prosím do komentářů.

Ihned po nezbytné úvodní registraci si mohli stavebníci prohlédnout cenovou nabídku, kterou jsme na strop dostali ve Stavebninách DEK spolu s jejich katalogem. Jednou z položek katalogu byl také testovaný MIAKO strop bez nadbetonávky vyráběný společností Wienerberger.

Účastníkům workshopu jsme ukázali oba typy MIAKO vložek, které jsme pro názornost ještě usadili vedle sebe, aby byly rozdíly mezi nimi patrné na první pohled. Oba typy MIAKO vložek stavebníkům představil Ivo Petrášek, se kterým jsme o nich podrobně mluvili už v minulém dílu.

>> Zjistěte, v čem se od sebe liší dostupné typy MIAKO vložek. Který typ je vhodnější pro vaši stavbu?

Svépomocní stavebníci si nenechali ujít ani možnost otestovat hmotnost obou keramických vložek. Pavel Tesárek jim prozradil jaký je postup při testování stropu a nad jakou místnost během workshopu připravíme stropní konstrukci tak, abychom ji mohli před přítomnými návštěvníky poskládat.

Sestavení stropní konstrukce bez dodatečné nadbetonávky

Stropní konstrukci bez dodatečné nadbetonávky jsme se rozhodli sestavit nad místností sousedící s garáží. Tato místnost má plochu přibližně 15 m².

Prvním krokem bylo přesné rozměření POT nosníků na osovou vzdálenost předepsanou v kladečském plánu. Tento plán vám společnost Wienerberger při nákupu stropní konstrukce vypracuje zcela zdarma.

Ukládání MIAKO vložek bez nadbetonávky

Poté jsme už mohli začít s ukládáním MIAKO vložek bez nadbetonávky. Všichni účastníci workshopu měli možnost na vlastní oči sledovat, kolik času zabere příprava stropu jedné místnosti. Z bezpečnostních důvodů se ale přesunuli do vedlejší místnosti nebo na strop garáže.

Práce s MIAKO vložkami byla rychlá a přesná. Skládání MIAKO stropu proběhlo bez komplikací, a to i přes vyšší hmotnost samotných vložek. Sestavit strop nad testovanou místností jsme stihli za necelých 30 minut. A posléze jsme mohli pokračovat i v dalších částech domu.

Účastníky workshopu také zajímalo, jak svépomocí vytvořit třmínky pro výztuž věnce. Rozhodli jsme se jim ukázat svépomocný nástroj, který jsme sami vytvořili. Stavebníky nejenže zaujal, ale chtěli si ho sami vyzkoušet.

Zeptali jsme se samotných účastníků workshopu, co se dozvěděli zajímavého:

„Řadu věcí, jak teoreticky, to, o čem mluvil pan Petrášek, tak i prakticky. Viděli jsme, jak se provádí vlastní práce, její příprava i realizace – kladení prvků a rozměřování.“

„Viděli jsme, že to není úplně jednoduché, že určitá námaha u toho je. Něco jsme se dozvěděli. A určitě přijedeme i příště.“

TIP: V příštím videu se dozvíte, jak připravit stropní konstrukci na betonování.

Otázka

Co říkáte na možnost sestavit strop bez nutnosti nad ním dodatečně betonovat? Své příspěvky pište prosím do komentářů.

Společnost EKOPANELY pořádá ve dnech 30. 6. a 1. 7. 2016 den otevřených dveří na stavbě domu v obci Buštěhrad nedaleko Prahy.

Na co se můžete těšit

Na dni otevřených dveří budete moci vidět založení stavby, nosnou dřevěnou konstrukci vycházející ze zásad a konstrukčního systému Ekopanel, vnější a vnitřní opláštění, tedy celý stavební systém Ekopanel v průběhu realizace.

Odvážní zájemci budou mít možnost vyzkoušet si jednoduchost a efektivnost práce s Ekopanelem na vlastní kůži a přidat k teorii, také nezbytnou praxi.

Pro rezervaci volného místa na dni otevřených dveří vyplňte prosím tento formulář:

Workshop bude probíhat od 10 hodin dopoledne a odhadovaný konec je kolem 14 hodiny. Na stavbě bude k dispozici malé občerstvení.

Pro rezervaci místa na workshopu vyplňte své údaje do formuláře. 

Těšit se můžete na ukázku postupu lepení obkladových pásků TERCA. Realizaci budou provádět profesionální řemeslníci. Na stavbě bude přítomen Pavel Korous, specialista na obkladové pásky TERCA, kterého se budete moci v průběhu ukázky na cokoliv zeptat.

V části domu budou mít odvážní účastníci možnost vyzkoušet si instalaci obkladu na vlastní kůži – ŽIVĚ. 

Rezervujte si své místo na workshopu - lepení obkladových pásků TERCA.

V čem je překlad Porotherm VARIO UNI jiný než předchozí generace překladů VARIO?

Překlad VARIO UNI přinesl několik výhod oproti původní verzi. VARIO UNI je univerzální překlad, a to slovíčko univerzální znamená, že klient může použít rolety nebo žaluzie dokonce i po zabudování tohoto překladu do okna.

To znamená, že univerzálnost překladu přináší klientovi možnost zvážit i dokonce po nastěhování zda jsou pro něj výhodnější žaluzie či rolety. U předchozí generace překladů toto možné nebylo.

Jak probíhá montáž schránky VARIO UNI?

My jsme nad způsobem montáže přemýšleli a udělali jsme toto řešení překladu tak, aby jednotlivé díly měly hmotnost maximálně 15 kilogramů.

To znamená, že zákazník může osadit tento překlad svépomocí a nepotřebuje žádnou speciální techniku.

Řekněme, že ve dvou lidech lze i překlady nad otvory o délce 3 metrů.

Jak je schránka vyřešena po izolační stránce, aby nevznikaly tepelné mosty?

Samotná schránka je řešena tak, že je vytvořena z purenitu, což je speciální materiál, který má velice zajímavé a velice pěkné izolační parametry, ale hlavně má zabudovanou izolační část, která má velice nízkou tepelnou vodivost a vytváří blok proti unikání tepla. Tepelný odpor je vysoce přes dva a zákazník nepotřebuje řešit dodatečný izolant.

Mohu tento překlad použít kdykoliv, nebo s ním musím počítat předem?

Zákazník není vázaný žádným rozměrem. Samozřejmě systém Porotherm má modulovou řadu 250 mm. Ať už architekti nebo někteří zákazníci mají atypická okna, jde překlad použít na jakýkoliv rozměr, a to pouze s tím dodatkem, že se přímo na stavbě dodatečně pilou na železo vyřízne v čelní straně překladu tento tvar.

Schránka VARIO UNI je v otvoru položená nasucho?

Samozřejmě tu a tam tento dotaz padl i v minulosti na tradičních překladech. V žádném případě nelze překlady osazovat nasucho! Pod překlady je potřeba použít maltové lože o síle 10 mm.

Mohu použít tento překlad i v případě montování okenního rámu souběžně s vnějším okrajem cihly?

U staveb kde je použit zateplovací systém tak lze samozřejmě použít i toto řešení. Překlad VARIO UNI se musí položit na nosnou část zdiva alespoň 60 mm. To znamená, že pak je otázkou, jak silný je zateplovací systém. Ale pokud se splní podmínka 60 mm položení na pevnou část, lze překlad Porotherm VARIO UNI použít bez problémů.

To, a mnohé další, konzultoval svépomocný stavebník Michal s Robertem Hoškem ze společnosti RIGIPS.

Michal už postavil všechny příčky i podhledy a my jsme mu před zahájením tmelení zajistili odbornou konzultaci. Podívejte se na to, co všechno Robert při prohlídce zjistil.

Příště se dozvíte, jak postupovat při rozmíchávání sádry, následném tmelení i bandážování. 

Pozemek je kompletně zasíťovaný ale pouze se splaškovou kanalizací. Nějaká investice navíc z toho bude. Napřed jsem přemýšlel nad vsakem ale po brouzdání na netu jsem se přiklonil k trocha ekologii a šetření a rozhodl se pro akumulační dešťovou jímku se zpětným využitím vody do domácnosti. Firmu jsem si vybral opět na netu a navštívil jejich stánek na For Archu kde jsem podepsal předběžnou smlouvu na dodání v listopadu 2015. Na náš rozměr střechy a srážkové území to vyšlo na 8m3 . Již při stavbě základové desky jsem si pod základy natáhl do domu dvě hadice na vodu. Jednu na pitnou a jednu na dešťovou. Na nádrži je nástavec kde je umístěn hrubý filtr a za přepážkou čerpadlo s filtrem. Při rozvodech vody v domě jsem si od instalatéra nechal natáhnout jeden větev navíc na dešťovou vodu. Systém pracuje tak že záchody a pračka a dva kohouty na zalévání jsou neustále připojeny na dešťovou vodu. Při poklesu tlaku automaticky najíždí čerpadlo na jímce. Pokud dojde voda v jímce tak dá plovák signál elektroventilu a ten otevře přívod pitné vody do systému. Pro případ výpadku el. proudu jsem si nechal nainstalovat ruční ochoz vody. Dále zpětnou klapku a vodoměr na dešťovou vodu abych věděl kolik ušetřím. V technické místnosti mám tedy navíc jeden malý rozvaděč ke kterému jsem musel přivést kabel z domovního rozvaděče a z něho dva kabely k jímce. Jeden na čerpadlo a druhý k plováku. V domě zatím ještě nebydlíme tak systém nemám plně odzkoušený na pračku ale na záchody už to splachuje. Zahrada už je v plném rozkvětu tak jen od dubna do května se skoro celá jímka vyčerpala na zalévání nového trávníku a zeleniny. Při následujících květnových deštích byla jímka za pár dní opět plná. Zatím jsem ušetřil 10m3 pitné vody. Při naplnění jímky vody odtéká přepadem do 4metry dlouhé KG trubky kde poslední dva metry jsou navrtané a voda odtéká do vsaku který je z vrstvy makadamu a hrubozrnného písku. Od listopadu do dubna se voda z jímky vůbec nečerpala. Voda nijak nazapáchala a byla stále čistá , bylo vidět krásně na dno. Při zakopání jímky jsem jí nejdříve celou napustil a následně několik dní zasypával a udusával. Vodu ze svodů jsem v zemi k jímce přivedl v KG trubkách. Stavbě zdar

Polyuretanová pěna přežije mnoho generací

Polyuretanová pěna bývá předmětem sporů kolem její stálosti a trvanlivosti. Jedná se o organický materiál, jehož hlavním degradačním činitelem je UV záření. To znamená, že je-li tento materiál vystaven slunečnímu svitu, dochází k degradaci povrchu a jeho postupnému vytrácení.

Naštěstí toto není reálná hrozba ve zdivu, kam se sluneční světlo skrz cihly a omítku běžně nedostane. Polyuretanová pěna zaznamenala pozoruhodné úspěchy v testech trvanlivosti za různých klimatických podmínek, které bezpečně prokázaly výdrž v řádu několika stovek let (za nepřítomnosti UV záření).

Z tohoto pohledu se jedná o velmi vhodný pojivový materiál. Je ale třeba přihlédnout k tomu, že polyuretanová pěna se ve stavebnictví používá teprve nějakých 50 let, jde tedy zatím o (byť pravděpodobně správné) hypotézy.

V Česku jde o poměrně rozšířený materiál, jeho obliba rychle roste například také v Německu. Testy termokamerou prokázaly, že rozdíly tepelně technických vlastností mezi zdivem s polyuretanovým tenkovrstvým lepidlem a maltou pro tenkou spáru jsou zcela minimální, takže z tohoto pohledu jsou oba materiály rovnocenné.

Proč (ne)má smysl lepit cihly

Zajímavá je také otázka, zda se cihla po čase neodtrhne při použití toho kterého materiálu.

Malta slouží jako vyrovnávací lůžko pro cihly, aby docházelo k dobrému přenášení napětí ve zdivu, mezi jednotlivými cihelnými bloky. Není tedy primárně určena pro vzájemné slepení cihel, i když určitou lepivou schopnost má.

Jiná je situace u polyuretanové pěny, která působí jako lepidlo, čímž zajišťuje bezpečné spojení cihel a zabezpečuje další vlastnosti zdiva, např. smykovou pevnost, pevnost v tahu za ohybu a podobně. Vzhledem k tomu, že zděné stavby drží více méně vlastní vahou nebo přitížením, není lepivá schopnost pojivového materiálu zas tak zásadní.

Drobnou výhodou lepivé malty pro tenké spáry je schopnost mírně vyrovnávat nerovnosti v řádu milimetru, které vznikají při zdění v důsledku drobných nerovností na cihlách, které nelze zcela eliminovat ani přes dokonalé broušení. Z tohoto hlediska lze spíše doporučit maltu. Přesto pokud už máte vyprojektovaný dům se zvážením technologie zdění na polyuretanovou pěnu, nemusíte mít žádnou obavu.

I pokud později objevíte mezeru větší než 1 mm, můžete ji dodatečně vyrovnat právě maltou pro tenké spáry aplikovanou na lokální místo nebo po obvodu celého domu. Základem je ale precizně zdít, aby k podobným problémům nejlépe vůbec nedocházelo.

Co dělat s mezírkou ve zdivu

Případné mezery mezi cihlami do velikosti 3 cm je vhodné vyplnit jednou až dvěma housenkami polyuretanové pěny. Případně lze použít i nízkoexpanzivní pěnu či tepelně izolační maltu. Dutiny do 5 milimetrů se nemusí vyplňovat úplně celé s ohledem na omítky, kdy by mohlo dojít k jejich praskání, i s ohledem tepelně technické parametry zdiva.

Nad 30 milimetrů je lepší nevyplňovat ničím, ale udělat přířez cihly, pokud zdíte na polyuretanovou pěnu. V případě, že zdíte na maltu pro tenké spáry, tak přednostně všechny spáry vyplňujte tepelně izolační maltou.

Pro každou šířku cihly a pro každý typ cihel vám dobrý prodejce pojivových materiálů či stavební firma poradí optimální spotřebu pojiva - polyuretanové pěny nebo lepidla pro tenkovrstvou spáru. Spotřeba se vždy liší v závislosti na šířce použitých cihel na stavbě.

Hrozba jménem komínový efekt

Komínový efekt můžeme považovat za jev, který nechceme, aby ve zdivu vznikal, neboť souvisí se zvýšením tepelných ztrát domu a vede k případným problémům kondenzace, výskytem vlhkých míst a podobně.

Je to vlastně důsledek nesprávného provedení zdiva na stavbě, ke kterému dojde třeba tehdy, pokud neuzavřete příčku, která končí v izolaci lehkého stropu (bungalov) a neutěsníte jí pomocí malty, nebo lepidla se síťovinou.

Pak dochází k tlakovému rozdílu vzduchu a k proudění. V případě zdění na celoplošnou tenkou spáru lze riziko tohoto efektu výrazně snížit.

Polyuretanová pěna je stále ještě poměrně nová a testovaná technologie. Kompatibilita této pěny s cihelným systémem je zaručená, deklarovaná s jejími parametry.

U ostatních pěnových výrobků toto zaručeno není, byť se mohou tvářit, že jsou vhodné pro zdění. Pokud se stavebník rozhodne pro použití levnější necertifikované pěny, měl by si být vědom zvýšeného rizika problémů a nákladů na jejich odstranění.

Jak ovlivňují vlastnosti pěny venkovní teploty

Do jisté míry teploty okolí vlastnosti pěny ovlivňují. Ale co se týče samotné zpracovatelnosti cihel, když si nanesete jednotlivé housenky polyuretanové pěny na zdivo, tak ani vysoké teploty kolem 35°C nejsou překážkou pro její použití.

Je zde dostatečný korekční čas (3-5 minut) na to, abyste cihlu mohli přesně usadit. Pěna je použitelná až do mrazu -10°C, takže můžete zdít i v zimě bez větších problémů.

V zimním období a obecně při nízkých teplotách je potřeba dózu s pěnou udržovat stále v temperovaném prostoru kolem 15°C, aby nedocházelo ke snížení vydatnosti objemu na jednotlivé housenky, protože jinak by spotřeba pěny byla výrazně vyšší, o pořizovacích nákladech nemluvě.

Doporučuje se proto v zimním období nebo chladném období dózu s pěnou mít na stavbě položenou třeba v kýblu s předehřátou teplou vodou.

To, a mnohé další, konzultoval svépomocný stavebník Michal s Robertem Hoškem ze společnosti RIGIPS.

Michal už postavil všechny příčky i podhledy a my jsme mu před zahájením tmelení zajistili odbornou konzultaci. Podívejte se na to, co všechno Robert při prohlídce zjistil.

Příště se dozvíte, jak postupovat při rozmíchávání sádry, následném tmelení i bandážování. 

A tak v listopadu 2015 proběhla demolice původního domu, která proběhla raději bez naší aktivní účasti.

Na zbourání starého domu jsme si raději najali bagristu, který stavbu zvládl srovnat ze zemí za 1,5 dne.

Část domu jsme využili pro zpevnění příjezdové cesty, a část byla odvezena z pozemku pryč.

Máme tedy volný plac a plán, že se na jaře začne stavět. Bohužel se začalo až v létě, ale k tomu později. 

Po demolici domu naše stavba přes zimu víceméně spala, nic se zde nedělo, probíhalo „jen“ zuřivé papírování.

Protahovalo se nám vše, co mohlo – od projektu přes dům, vyřízení potřebných souhlasů, až po samotné povolení.

Nakonec se ale zadařilo, přeci jen ochotné úřednice ještě nevymřely :-), tímto velký dík stavebnímu úřadu a obci, ve které stavíme.

První víkend, o kterém se konečně začalo něco dít. Povolali jsme opět šikovného pana bagristu, který si neuvěřitelně rychle pohrál s vyhloubením základů a odvozem zeminy.

Druhý den jsme s přítelem naskákali do vyhloubených pásů a pokládali zemnící pásky.

Hurá, konečně se něco děje :-).

I když, po 1,5 roce máme konečně povolení na výstavbu inženýrských sítí pro 7 RD, které máme pak městu předat zdarma....kapitola sama o sobě.

My jsme se nyní nakonec rozhodli pro dřevostavbu přízemního domečku. Tak jen doufám, že to do budoucna klapne se stavební firmou.

Posledně, když jsme si vybrali domek, tak poté, co jsem po firmě požadovala položkový rozpočet, jakýsi rozpis ceny, tak se najednou nikdo neozval. A to jsme se byli v jejich vzorovém domě podívat a viděli i okolní domky, které stavěli.

Tak nevím, asi jsem chtěla moc vědět...

Nově by měl tedy máš domeček vypadat asi takto...v příloze.

Také jsme ho viděli naživo a zvenku vypadá malý, ale je úplně dostačující. Navíc chceme v obýváku a kuchyni zvýšený strop, vypadá to bombasticky.

Tak držte palečky, ať se konečně někam pohneme.

Na podzim 2015 jsem začal hledat možnosti, které nám budou sympatické a cenově dostupné. Vyznávám životní filozofii minimálních nákladů, tedy dům za 5 milionů v satelitu u Brna s minimálním pozemkem to ne. Zároveň ale nechci do práce dojíždět každý den hodinu a víc. Co tedy s tím…

Upřímně, kolik má člověk možností.

Parcela do 5 km od Brna, to je otázka 2 a více milionů, ale kolik dalších peněz za dům?

Další možností je koupit starší domek a postupně ho opravovat. Ze zkušenosti od kamarádů je starší dům černá díra a nikdy nebude přesně podle představ. Jak do něčeho hrábnete, tečou tisíce...ani tudy cesta nevede.

Nakonec zvítězila možnost koupit pozemek v zahrádkářské osadě asi jen 500 m od zastavěného území obce. Vyhrálo to, že spoustu lidí, co zde bydlí trvale, tu známe.

V listopadu jsem začal se sledováním inzerce v dané lokalitě. V inzerci byl dlouhodobě (asi 3 roky) pozemek, po prohlídce s makléřem jsem byl rozhodnutý pozemek vzít.

Rodiče, kteří však pozemek financovali (dočasně), nebyli úplně přesvědčení. Po prohlídce okolí jsme se shodli, že lokalita je fajn, ale parcela o dvě místa vedle, rohová, by byla daleko lepší (elektřina přes cestu, více příjezdových možností).

Byl jsem zklamaný, že z mého snu nic nebude. Co se však nestalo, přišel únor a rohový pozemek se dostal do nabídky. Rozměrově byl větší než předchozí a za menší peníze. Berem. Pozemek je koupený. Rozměry 12x150 m2.

Samozřejmě jsem nešel úplně naslepo. Konzultoval jsem parcelu na stavebním úřadě. Jaké jsou možnosti zastavění atd.

Je zde možné mít stavbu pro rodinnou rekreaci do 240 m2, podmínkou je šikmá střecha.

Elektřina je u pozemku. Je nutné se popasovat s vodou a kanalizací. Voda bude ze studny, je zde prý kvalitní voda, ale hluboko, počítám s minimálně 40 m, ale klidně i 60 m. Odvod odpadních vod bude do domácí čistírny odpadních vod s následnou retenční nádrží. O managementu vody ale zase jindy.

Výpis nákladů by měl být dole pod článkem..... jinak další následující náklady jsou v očekávání.

Stropní panely Goldbeck, včetně dopravy a uložení - cca 82 000 Kč.
Zhotovení střechy - cca 360 000 Kč.
Doplatek za okna + montáž 120 000 Kč.

Nojo.... během příštího roku nám vylítne komínem velká část hypotéky :-)

Nicméně, abych tady napsal ještě něco dalšího, kromě nákladů, tak na baráku se prozatím pracuje v mezích daných tím, že není stavební povolení.

Takže se dělají spíš přípravné práce - vážeme armaturu (doporučuju komukoliv, kdo se chystá jít cestou totální svépomocí..... na tohle se vyprdněte :-D).

Já si objednal jen roxorové tyče, dle st. dokumentace jsem je nakrátil a na lehké "ohýbačce" zatlučené do pracovního stolu jsem začal ohýbat třmeny, následně ruční vázání spešl kleštěma je děsná pruda.

Myslím, že kdybych si objednal rovnou hotové armované koše, tak jsem si ušetřil tak dobrých 20 člověkohodin.... a myslím, že o tolik víc bych asi nezaplatil, vzhledem k tomu, že jen za dopravu dvou objednávek armatury jsem dával 2x 1000 Kč :-).

Fakt si to nechte při nejmenším naohýbat někde, kde to dělají.... ale ideálně komplet armovací koš připravit, myslím, že ta cena navíc se vám vrátí v úspoře času.

V dalším článku asi podrobněji napíšu, jak na to vázání.... sám jsem si to musel prve dohledávat, tak se podělim o získané zkušenosti.

Vložky MIAKO BN vyrábí společnost Wienerberger. V místech, kde bude strop zatížen sloupky střešní konstrukce, byly ve stropě naprojektovány skryté průvlaky.

V našem případě to znamenalo například uložení několika POT nosníků vedle sebe, nad kterými byla uložena dodatečná výztuž z roxorů. Všechny typy výztuže, včetně velikosti třmínků pro obvodový věnec i zesílené části stropní konstrukce, nám zakreslil Wienerberger na speciální výkres, který jsme dostali společně se stropem. 

Podle plánku jsme nařezali roxory na potřebnou délku a na ohýbačce, o které jsme se zmiňovali v minulých videích, vše svépomocí ohnuli podle požadavků výkresu.

Vázání třmínků do výztuže věnce

Dalších několik dnů jsme se opět v uvozovkách zasekli na vyvazování třmínků v prostoru věnce a stavbě bednění kolem stropní konstrukce.

Jakmile jsme měli připraveny všechny výztuže věnce, s pomocí OSB desek jsme postavili kolem stropu bednění a následně před něj uložili izolaci z extrudovaného polystyrenu. Poté stačilo drátkem v připravených otvorech navázat bednění k POT nosníkům a přitáhnout jej pomocí malého šroubováku.

Stavba druhé částí komínu Schiedel ABSOLUT

Posledním krokem v přípravě stropu před vybetonováním věnce a prostoru mezi nosníky byla dostavba komínu v druhém nadzemním podlaží.

Komín stavíme záměrně před betonáží stropu. Vyhneme se tak zbytečnému šalování otvoru na průchod komínu.

Pro realizaci komínu jsme zvolili systém Schiedel ABSOLUT, který je vhodný i pro umístění do pasivního domu. Tvárnice v sobě mají integrovanou tepelnou izolaci a po vyskládání potřebného počtu tvárnic se dovnitř vsune tenkostěnná keramická vložka, která zapadne do hrdla předchozí vložky, do kterého byla předem nanesena speciální spárovací hmota.

Vložka se vystředí pomocí tří podložek a stejným systémem pokračuje stavba komínu dále. Chcete-li o stavbě komínu Schiedel ABSOLUT vědět více, podívejte se na předchozí videa, kde jsme se komínu věnovali podrobně. 

V místě průchodu stropem má systém Schiedel ABSOLUT připravenou speciální izolační tvárnici s prstencem z pěnového skla.

Před betonáží je na betonové tvárnice třeba nalepit minerální izolaci o tloušťce 30 mm, která zajistí dilatační spáru mezi komínem a betonovým stropem.

TIP: V příštím videu se podíváme na betonáž věnce a prostoru mezi MIAKO vložkami. 

Otázka

Své otázky a podněty k tématu přípravy stropu před betonováním, pište prosím do komentářů pod toto video. 

Co musíte pro výhru udělat?

1. Poslat fotku vaší zahrady.
2. Vymyslet básničku, která bude obsahovat tyto 3 slova – svépomocí, led - zahrada, svítící koule (slova se mohou skloňovat a mohou být v různém pořadí)
3. Poslat na email hanka@svepomoci.cz, do předmětu emailu napsat Soutěž o zahradní světlo a odeslat.

Pro 2 výherce, kteří budou mít nejoriginálnější básničku s fotkou, máme 2 zahradní svítidla.

Ten, který se umístí na 1. místě dostane svítidlo o rozměru 40 cm, druhý výherce dostane svítidlo o rozměru 30 cm.
 

Soutěž probíhá od 11.7. do 7.8. 2016.

Hodně štěstí.

Za pár dní dorazili 4 omítkáři – dovezli si omítkovačku a spoustu nářadí – plnou dodávku – byli dobře vybavení :-)).

První den začali zakrývat okna a apu lišty kolem oken a kovové lišty do rohů apod.

Prý to za týden bude hotové – mám ale cca 645 m² – dům, stropy, sklep – dílna – tak jsem zvědavý.

Za první den zakryli okna a nastříkali omítky do tří menších místností – technická, koupelna, wc.

Další den dělali další místnosti v patře. 

Práce jim šla pěkně od ruky a za 5 dní měli celý barák hotový, problém byl jen na schodišti. Zrovna nejvyšší a nejhůř přístupné místo v domě, kde kapalo už 14 dní ze stropu – jak se voda dostala na střeše pod polystyren.

O víkendech jsem toto místo nonstop vysoušel větrákem – vykapalo asi 10 kýblů vody.

Dům byl na 3 místech mokrý, tak občas i něco vždy druhý den opravovali.

Zároveň s omítkami se dělala i střecha, která už byla ale v takovém stádiu, že kdyby pršelo, tak do domu už žádná voda nepůjde, ale voda byla nad stropem v dutinách mezi polystyrenem.

Poté se vrhli již na ruční štuky, které kupodivu dávají 2 vrsty a ještě to leští nějakou mašinou - takové kolo, přesně nevím, neviděl jsem to v akci, byl jsem v práci a nikdy jsem u toho nebyl :–(.

Omítky jsou naprosto rovné – jen jednu zásuvku mi omylem zazdili – tak jsme jí pak hledali a prstem prorazili omítku.

Když bylo celé patro komplet hotové – najednou v ložnici začalo uprostřed stropu téct voda :–((.

Naštěstí ještě střechař byl poslední den na střeše – udělal díru nad tímto místem – vysál vysavačem cca 20 litrů vody a umístil do střechy již třetí odvětrávací trubku. Všechny tři prý na podzim vyndá a střechu uzavře – bude prý již vyschlá za půl roku.

Omítky jsou hotové – jdeme na polystyren do podlah a podlahové topení plus vylití podlah cementovým potěrem.

První pozemek

Tento pozemek byl vcelku rovinatý a v druhé řadě od silnice.

Ze sítí zde byla pouze elektřina, ale realitní makléřka potvrdila možnost připojení na vodovod (o kanalizaci nám až tak nešlo, ale voda je voda).

Den, kdy jsme se byli na pozemek dívat, měli na obecním úřadě úřední hodiny, ale naneštěstí zrovna ten den výjimečně zavřeno. Čili jsme paní makléřce věřili.

Pro pozemek jsme se v podstatě rozhodli a ve čtvrtek se měla jít podepsat rezervační smlouva. Naštěstí moje zvědavost a houževnatost zavinila návštěvu na obecním úřadě, kde mi paní úřednice sdělila, že vodovod tu nejspíš nepůjde, ať si zjistím u provozovatele vodovodu, kterým není obec.

Provozovatel mi řekl, že by to sice teoreticky šlo (přípojka cca 25 metrů), ale že se jim nechce, ať nechám na své náklady prodloužit vodovodní řád.

To bylo na mě moc, věděl jsem, že by s tím bylo neskutečně moc starostí, tak jsem vše zrušil a děkoval tomu, že jsem se šel zeptat.

Tak chci tímto upozornit všechny, ať si vše 4x zjistí a ověří, jelikož se opravdu nedá věřit nikomu.

Druhý pozemek

Byli jsme z toho velice smutní (ač přítelkyně říkala, že z toho místa neměla ten správný pocit) a zoufalí, že ten správný pozemek za přiměřenou cenu v dobré dostupnosti do Prahy neseženeme.

Realitní servery mě už nebavili, nic nového zde nepřibývalo a tak jsem nekonvenčně zkusil bazarový inzertní server.

Našli jsme zde úplně skvělý pozemek, který se zdál ideální. Rovinatý, 15 minut do Prahy, normální cena 1 200 Kč za metr (ač se v této lokalitě pohybovali ceny přes 2 000 Kč za metr), skvělá rozloha 1257 m² a přímo od majitele bez realitky. Říkali jsme si, co tu nehraje.

Důvodem lákavě nízké ceny bylo, že majitel má pozemků více a chtěl jeden co nejdříve prodat, aby mohl ČEZu zaplatit přeložku elektrického sloupu, která vede nad vedlejším pozemkem. Proto ta cena.

Neváhal jsem ani vteřinu, stavil jsem se na obecním úřadě, na stavebním úřadě, kteří mi potvrdili připojitelnost na vodovod i kanalizaci (o elektřinu již bylo požádáno). Ještě ten večer jsme si s majitelem plácli.

Projekt

Současně s výběrem pozemku nám projektant realizoval projekt. Dispozice jsme v podstatě měli navrhnuté, a ač se snažil o nějaké zlepšováky, minuly se účinkem.

Na rozložení domu jsme měli několik požadavků, které nebylo vůbec jednoduché skloubit.

1) Pokoje: obývací, 2x dětský, ložnice a pracovna.

2) Malou a velkou koupelnu.

3) Garáž a technická místnost.

4) Obývací pokoj, bez přímé zdi od dětského pokoje nebo ložnice.

5) Aby tyto pokoje nebyly moc malé.

6) Dostatečná vzdálenost pokojů od obývacího pokoje.

7) Ložnice bez přímé zdi od dětských pokojů.

8) Ne moc neužitečných úzkých dlouhých chodeb.

Nakonec jsme narazili na projekt domu na zahraničním webu, které vše splňoval. Trochu jsme si ho upravili a bylo. No posuďte sami, jak se nám to povedlo.

Papíry

Co se týká papírování, asi jsem natrefil na ty správné lidi.

Paní na stavebním úřadě neuvěřitelně ochotná, vše vysvětlila a dokonce přidala “návod“, na kterém mi zakroužkovala, co vše po mě bude chtít.

Jediný zádrhel byl s krajskou hygienickou stanicí, která si vymýšlela a ani sama nevěděla, co po mě chtít. Měření jsme neprováděli, jelikož projektant říkal, že by jim mělo stačit jeho vyjádření. Nu, vyjádření na čtyři řádky (ač velice výstižné, ve kterém bylo řečeno vše potřebné) nestačilo. Čili ho upravil - ty čtyři řádky rozepsal na 2 stránky, přidal nějaký obrázky a podobně. Takto upravené vyjádření již prošlo. Strašili mě s měsícem, nakonec bylo hotové za 14 dní.

Šesti tisíci jsem nakrmil státní aparát a podal žádost o stavební povolení společně s územním souhlasem.

Dle paní úřednice to za měsíc zvládneme, pak si obejdu sousedy (obec + pan majitel a jeho ostatní pozemky) pro vzdání se práva na odvolaní a snad stavíme.

Podlahy jsem bohužel neměl vylité moc rovně. 

Do přízemí jsem nakoupil polystyren 2 x 5 cm na výšku – tvrdost 150 a do patra 1 x 5 cm – také tvrdost 150, plus do sklepa-dílny 3 cm také 150. Rozdíl v ceně 4000 Kč oproti tvrdosti 100.

V patře jsme tedy s tátou začali pokládat polystyren 5 cm – padlo asi 150 kg písku na podsypávání, aby polystyrén krásně seděl.

Když bylo patro hotové, vrhli jsme se na přízemí, kde se dávali 2 x 5 cm polystyrénu, který se skládal přes sebe. Zde to bylo hodně křivé a v některých místech jsem už neměl sílu to rovnat – naštěstí, kde jsem nemohl já, to vyrovnal otec.

Polystyrénu padlo tuším 11 m³.

Na stavbě jsme již měli 18 obřích krabic systémových desek giacomini a mohli jsme v patře zkusit místnost po místnosti. 2 místnosti jsme potom komplet předělával, aby mi dobře – lépe vycházeli zámky. V přízemí v obýváku 44 m² to šlo velice krásně – velké prostory – to to fičelo.

Za 5 dní jsme měli komplet podlahy ve dvou hotové – není to zase tak rychle, ale s výsledkem jsme byli spokojeni. V patře, kde vedlo topení a voda se museli některé systémové desky na výšku zbrousit a zespodu zapěnit, protože jen vrstva 5 cm polystyrenu to prostě na pár místech nepřekryla.

Objednali jsme topenáře a vrhli se na tahání podlahové trubky Pex AL Pex 999.

Patro jsme měli ve čtyřech 85 m² hotové za 4 hodiny – dva tahali jeden okruh a když jsme se vraceli do kotelny, už proti nám jel topenář s otcem z dalším okruhem.

Na topení jsme měli detailní projekt, kolik metrů, rozteče a komplet vše přímo od výrobce.

Topenář si pochvaloval, že projekt je jak pro blbé a super hluboké systémové desky, kde trubka držela jak přibytá a pokud bychom to dělali klasicky jako většina národa – jen na folii a sponkami – tak to budeme dělat 2,5 – 3 x déle.

Pořízení systémových desek bylo  sice dost drahé – cca 36 000 Kč, ale padlo méně polystyrénu o 3 cm na výšku, rychleji to bylo natažené, lépe by to mělo odrážet teplo nahoru a sponky nejsou téměř potřeba a pokud ano jsou o dost levnější – takže výsledný rozdíl si troufám říct, že může být navýšení tak 10 – 15 000 Kč oproti levnější variantě se sponkami bez systémový desek se špunty.

Docela jsme se však zbrzdili u žebříků, na které jsme si museli půjčit lisovací kleště a chtěl jsem trubky zasekat do zdí, aby vylézali ze zdí cca 30 cm nad zemí – lépe se pod tím bude vytírat a žebříky se dají s napouštěním na střed.

Po 1,5 dne i s obědem bylo hotovo a přes víkend mě čekalo jen natahat ještě chráničky mezi dveře a celý barák komplet vysát, aby byli systémové desky čisté bez polystyrenu a dalšího bordelu z bot.

Nyní jsme čekali asi 4 dny – než došla firma na strojové vylevání podlah – cemento vápenným potěrem. Anhydrit nechci ani zadarmo a vůbec nic, co je spojené se sádrou, proto volba byla jasná.

Cca hodinu se dělali vágrisy ve všech třech patrech – vyléval jsem totiž i sklep a pak jsme dle nejvyššího bodu na patře se domlouvali, kolik cm nad špunty dáme betonu. Dal jsem nakonec všude trochu víc – než je minimum 4 cm nad špunty – tj. 22 mm do špuntů a 4 cm nad špunty.

Do kotelny pod tepelné čerpadlo přišlo rovných 150 mm a u schodiště se také dala masa 150 mm, aby zábradlí drželo v betonu a ne v polystyrenu.

Betonáři měli obří laser Hilti a vždy si dali laser na střed místnosti a měli další hůl, se kterou se pohybovali po půl m² a pípalo to, když byla hladina rovná, stejně vysoká, jak vedle. Dala se výška a tak se jelo celé patro.

Některé místnosti, kde bude dlažba se dali přepážky a vylilo se o 1 cm méně betonu, aby pak byl vinyl a dlažba v rovině a nevzniknul 1 cm zub – přechodová lišta.

Za 4 hodiny byl vylitý celý barák 166 mm v průměrné vrstvě 62 – 68 mm a nyní se nesmí prý 4 dny vůbec větrat – pochozí byl tekoucí beton hned druhý den a pak po týdnu začít větrat. V domě bylo jak v prádelně – hrozné vlhko a i suché omítky se opět orosili a na některých místech kapalo se stropu. Náklady na podlahovku byli vyšší než uvádím níže,  byli totiž v mých předchozích článcích,  rozdelovace atd. 

Nyní se čeká za 14 dní na přebroušení podlah a o víkendu již zapojíme elektřinu a začneme pomalu malovat a dokončovací práce, dveře, zábradlí, vypínače atd.

1x sádrokartonář
1x zedník
1x přidavač
2x elektrikář
2x instalatér

Celkem změna na to, že jsem ještě před 14 dny tam dělal pouze sám s pomocí kamaráda.

Podle mě dobrým načasováním profesí může člověk ušetřit nemalé částky. Např. na sekání a zahazování je levnější přidavač, než instalatér, ale musejí být na stavbě současně, aby instalatér nečekal na různé korekce a příseky.

Tím, že jsem si některé práce vyzkoušel na vlastní kůži mi pomohlo v tom, že dnes dokážu lépe odhadnout náročnost některých prací a také kvalitu/nekvalitu, které jsem schopen dosáhnout, když provádím určitou práci sám.

V tuto chvíli zůstávám v roli zásobovače a samozřejmě investora, ostatní jsem raději přepustil.

Nevím, jestli tak mám ještě právo psát svůj článek na tomto webu. Jsem ještě svépomocník?

Otázku, kterou dnes řeším je investice do nářadí, která nebyla malá.

Nevím, zda to byl dobrý nebo špatný krok. Na jednu stranu to mnohé zjednodušilo, ale na druhou stranu se to určitě nevrátí při jedné rekonstrukci.

Zdeněk